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miércoles, 30 de abril de 2014

cafes de praga

El escritor y periodista Jan Neruda afirma en su jocosa crónica "El café y el té", escrita en 1874: "Nosotros tomamos el café de día y de noche. Por la mañana para espabilarse y por la noche para dormirse, en las horas matinales para llenarse el estómago y al mediodía para mejorar la digestión. Aquí en Bohemia, donde todavía se bebe poco té, el café es para nosotros, entre las bebidas, lo que son las patatas y el pan entre los alimentos". 

En el siglo XIX los cafés de Praga no tenían nada que envidiar a los de Viena, frecuentados por la alta sociedad, con la gran diferencia de que en la capital de Bohemia los asiduos de los cafés eran realmente los intelectuales, artistas, literatos, músicos y hasta científicos como el mismísimo Albert Einstein. De facto, fue en el ya desaparecido Café Unión donde un grupo de poetas y pintores, entre los que se encontraban Karel Capek, Jaroslav Seifert, Nezval y Teige, fundaron en 1920 el movimiento del Devetsil, un Despertar que a principios del siglo XX convertiría a estos cafés literarios en la segunda casa de la bohemia artística.

Deodato DamayanHace unos trescientos años más o menos cuando el armenio Georgius Deodatus Damascenus, alias El árabe, se convirtió en el primer vendedor de café de Praga, por lo que este año de 2014, es el aniversario del primer café en la capital checa.. concretamente en el extremo de Malá Strana del Puente Carlos se instaló el primer café de la ciudad. En un primer momento el hombre andaba por Praga vestido con un caftán oriental, con un pantalón tipo bombacho y los zapatos de punteras levantadas, ofreciendo café en la misma calle: rápidamente, la gente de Praga lo llamó “el árabe”, y así aquel pionero fue conocido por toda la ciudad. Según el grabado de la época, llevaba colocada, encima del turbante, una bandeja especial y sobre ella una jarra con café. Calentaba la bebida sobre una sartén al carbón. Tuvo bastante éxito porque gracias a lo que fue ganando pudo abrir con el tiempo, la primera auténtica cafetería de la ciudad, se estableció en la casa U Zlatého Hada (Casa de la Serpiente de Oro), situada en la Vía Real de Karlova, donde ofreció tazas de café hasta su muerte, en 1730. Actualmente aún se puede saborear una taza de café (aunque ahora de la marca italiana Illy) en el mismo lugar.
En Praga aún quedan cafés del siglo XIX y principios del XX, que se hicieron famosos por las tertulias que en ellos mantenían artistas y escritores; muchos, como el Café Imperial o el Café Slavia, se construyeron en tiempos en los que dominaba el estilo modernista.

Uno de los más bellos está en la Casa Municipal,  (Obecní Dum) y al que podríamos considerar el café modernista de Alfons Mucha, está cerca de la plaza Námìstí Republiky.

Construido entre 1905 y 1912, el emblemático edificio es un símbolo de la madurez de la sociedad civil checa, privada de gobierno propio pero ansiosa de poseerlo, como muestra el mosaico de la fachada principal, titulado Homenaje a Praga. Inaugurado en 1912 y situado dentro del edificio multifuncional que se halla en la Plaza de la República, junto a la Torre de la Pólvora, está decorado en estilo modernista, con grandes ventanales que dejan pasar la luz natural, techos altos, espejos y preciosas lámparas que le proporcionan un empaque imponente. A ello hay que añadir la aportación de un artista plástico tan original y personal como el célebre Alfons Mucha, cuyos diseños de musas eslavas ya están implícitos en la portada de la carta del menú con un hermoso retrato femenino portando una cesta de frutas entre sus brazos, en la que resaltan las peras y las uvas rojas tintas.La Casa Municipal fue concebida como un centro multifuncional destinado a albergar todo tipo de actividades culturales, desde conciertos en la llamada Sala Smetana a exposiciones o conferencias. En el ámbito de la restauración, el café –de refinado estilo art nouveau– resulta un lugar inmejorable para sumergirse plenamente en la atmósfera de aquella época de principios del siglo XX. Su decoración es similar a la del aledaño Restaurante Francés, en el que se rodaron secuencias de la película Yo serví al Rey de Inglaterra, basada en la novela de título homónimo del escritor checo Bohumil Hrabal.
La cafetería noble se orienta sobre todo a los dulces, con tortas de producción propia, pero también ofrece platos ligeros, ensaladas y sándwiches.


grandcafeorient - historieOtro local muy interesante para visitar es el Café Orient. Fundado en 1912, el Orient es el único café de estilo cubista en el mundo, ubicado en la Casa de la Virgen Negra (1911-1912), el primer edificio cubista de Praga, que alberga el Museo del Cubismo. Esta construcción es del arquitecto Josef Gocár (el mismo que levantó el banco CSOB, en el número 24 de Na Poricí) cuando apenas tenía 31 años, y se considera el mejor ejemplo de la corriente que llevó el ideario cubista de geometrización de la forma a la arquitectura. De hecho, la Casa de la Madonna Negra (Ovocny trh, 19) es hoy un modelo de integración de la arquitectura de vanguardia en el centro de la ciudad. Este Café permaneció abierto durante apenas 10 años más o menos, pues cerró en la década de los años 20, justo cuando el cubismo pasó de moda. Después de unos 80 años, el café está de nuevo en marcha.
 
"U cerne matky bozi4" by Matěj Baťha - Own work. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U_cerne_matky_bozi4.jpg#/media/File:U_cerne_matky_bozi4.jpg
El arquitecto Josef Gocár también diseñó todo el equipamiento del espacio del Grand Café Orient, incluida la barra bufé cubista y las lámparas. Tras una importante renovación, hoy día está decorado igualmente con fotografías en blanco y negro. Su singularidad no consiste solo en su fachada sino también en la entrada con su característica escalera de caracol.  La cafetería se reinauguró en 2005 después de haber sido sometida a una extensa rehabilitación, durante la cual los restauradores pudieron aprovechar solamente fotos en blanco y negro que les sirvieron de único soporte de ayuda y según las cuales confeccionaron todo el mobiliario y lámparas de latón. y su especialidad es el Grand Café Orient (80 coronas checas), que consiste en un expreso,  con ron Bacardí, licor Kahlúa y nata montada, así como la tarta conocida como corona de crema (110 coronas checas), que curiosamente es cuadrada, pese a su nombre "corona". Un consejo tienen una mini terraza en el primer piso muy cuca cuando le da el solecito. Quienes visiten el lugar no deberían perderse el strudel de manzana casero con helado de caramelo caliente, los cócteles de leche y los delicioso capuccinos.

El Café Slavia es el más antiguo que sigue abierto hoy en día, situado en la esquina de la calle Národní y el muelle Smetana, abrió sus puertas en 1881, dos años antes que el emblemático Teatro Nacional, que se halla a su lado. Con más de 130 años de historia, continúa siendo uno de los más populares por su bonita decoración art decó y sus vistas panorámicas al Castillo de Praga. No en vano, este emblemático café se convirtió en el tradicional lugar de encuentro de literatos como Franz Kafka, Rainer María Rilke y Jaroslav Seifert (poeta que fue galardonado con el Nobel de Literatura en 1974), y de los grandes compositores nacionales Antonín Dvorák y Bedrich Smetana. En honor a este último, el maestro Moravec interpreta al piano una versión de la célebre Moldava, que el músico de Litomysl compuso inspirándose en el curso del río que surca la capital checa.
Frecuentado asimismo por los actores del Teatro Nacional, en la pared del fondo cuelga el cuadro original de El bebedor de absenta (1901), obra del pintor checo Viktor Oliva (el Café Slavia era su favorito), en el que la fantasmagórica imagen femenina del "hada verde", difuminada y de espaldas, representa al apodo metafórico de la absenta. El colorido de la pintura, realzado al atardecer por la luz natural que penetra por los grandes ventanales con vistas al Moldava, queda tamizado por la noche con la iluminación en tonos verdes del propio café, de esta manera le rinden homenaje a la absenta.
Precisamente el café con absenta (licor de hierbas, ajenjo principalmente, con un altísimo contenido alcohólico que ronda los 72 grados y ligero sabor anisado) es una de las especialidades de este histórico establecimiento, que ofrece 45 tipos de cafés y doscientas variedades de pasteles y tartas. A propósito de la absenta, este licor contiene una pequeña dosis de la droga thujon, que sería la causante del dopaje y las alucinaciones de pintores como Van Gogh y Gauguin, y del propio Kafka, (vaya! la absenta podría haber sido la inspiradora de su famosa novela La metamorfosis). Aunque con la cantidad de absenta que pueda haber en el café (0,2 centilitros) no creo que pueda influir mucho. 
En el Slavia, además del café es tradición saborear crêpes dulces y saladas, chocolate caliente o una taza de grog (reconfortante bebida a base de agua caliente azucarada, licor y limón).

Fundado en 1902 y situado en la segunda planta de un inmueble art nouveau, el Café Louvre también es de estilo modernista y pertenece al legado de la Primera República. Además de Kafka y de Rilke, entre sus ilustres visitantes se encontraba el científico Albert Einstein (Premio Nobel en el año 1922), el célebre físico que desarrolló la Teoría de la Relatividad, durante la estancia de su cátedra en Praga. (En 1911-1912 trabajó en la Universidad Alemana de Praga). Solía ​​sentarse en el Café Louvre George Pick and Vladimir Heinrich, un profesor de astronomía en la Universidad Checa. Desde el comienzo del siglo XIX, las damas de clase alta comenzaron a visitar el Café , y poco a poco , lo utilizaron como el bastión de apoyo para la emancipación femenina.
 En 1948 la fuerza del golpe de estado comunista interrumpió la vida del café, y más cuando todos los aparatos de la cafetería fueron lanzados por las ventanas a la calle, concretamente en la Avenida Narodni. En 1992 se reconstruyó totalmente, pues quedó totalmente devastado. Oskar Kraus , un erudito conocido por su rechazo de la teoría de la relatividad también era cliente asiduo, hasta que fue enviado a un campo de concentración por los nazis cuando invadieron el país. También acudía el dramaturgo Karel Capek (1890-1938), quien acuñó el concepto y la propia palabra de robot en su primera obra de teatro R.U.R. (iniciales de Robots Universales Rossum) en 1920, y que fuera candidato a obtener el Premio Nobel de Literatura. Franz Kafka, también se pasaba por este local .
El 15 de febrero de 1925, treinta y ocho escritores se reunieron en el Café Louvre en una Asamblea General constituyente de la checoslovaca Centro PEN Club. Karel Čapek se convirtió en su primer presidente , y el presidente de la República, TG Masaryk , fue un invitado de honor a la primera cena PEN Club, actualmente Vaclav Havel es presidente honorario.

By Øyvind Holmstad (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Durante la época comunista, sus instalaciones acogieron las oficinas de la empresa pública de gas. Como curiosidad, a su entrada hay un gran panel con un plano de Praga en el que están localizados todos los antiguos cafés de la ciudad (hasta 160, diez veces más de los que actualmente quedan), de forma que se pueden marcar y escuchar su historia a través del auricular de un teléfono de época. Una vez pasas el umbral, los techos altos, las arañas, los estucos y los periódicos nos transportan a la edad de oro de los cafés literarios, cuando constituían el epicentro intelectual y el punto de reunión de la bohemia artística. En el café se respira hasta hoy un ambiente de tiempos pasados: se ofrecen periódicos para leer, juegos de sociedad para entretenerse y asimismo una sala de billar de estilo modernista.
Aquí lo mejor es probar el Grand Cappuccino Louvre (45-55 coronas checas) junto a una porción de la tarta Louvre, especialidad de la casa consistente en una tarta de requesón con melocotón. A este amplio y luminoso café, que cuenta con mesas de billar para que los que no sean tan tertulianos puedan jugar una partida. Posteriormente el Café amplió sus instalaciones con una bodega que parece un laberinto, actualmente también hay un club de jazz. Esta bodega a la que bautizaron como "The Catacombs" empezó a funcionar en enero de 1915.

«Kampa5». Publicado bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kampa5.jpg#/media/File:Kampa5.jpg.Cerca de la isla de Kampa, cruzando el puente frente al Slavia, otra parada obligatoria es el Café Savoy, otro de los refugios favoritos de Franz Kafka (a éste hombre el café le gustaba bastante...). El café Savoy original fue inaugurado en 1893, primero como una cafetería decadente que más tarde, en el primer período después de la Revolución de Terciopelo, se convirtió en una taberna popular llena de humo de cigarrillos y en un lugar popular de encuentro y discusión. Los últimos años le devolvieron el buen renombre de la vida cafetera de antaño . El interior del establecimiento constituye una verdadera joya neorrenacentista, con techos de siete metros de altura y una monumental lámpara de araña. 
El Café Savoy se convierte al mediodía en un punto de encuentro de hombres de negocios, como el conocido banquero checo Petr Kellner, considerado el hombre más rico del país. Por la tarde y ya entrada la noche, el público del local cambia considerablemente y es entonces cuando se da cita la gente guapa y jóvenes a bordo de lujosos automóviles que aparcan junto a su renovada fachada.
Su especialidad es la tarta Savoy (105 coronas cada porción), elaborada con crema de chocolate y mermelada de grosella recubierta con mazapán, y el Cafè au lait Savoy, un café con leche, canela y chocolate (75 coronas).

Fundado en 1914, el Café Imperial abrió sus puertas hace cien años, cuando el imperio austro-húngaro iba a desmoronarse a raíz de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). De estilo art decó y con elementos cubistas, tras la amplia reconstrucción a la que fue sometido el Hotel Imperial, el café fue reabierto en 2007 mostrando de nuevo sus bellas columnas de inspiración persa y sus singulares paredes con motivos árabes de plantas y animales, que ya causaron furor allá por 1914.  No hay que salir del café sin hacer una visita a sus aseos para comprobar la original grifería de sus lavabos, en forma de cisnes dorados.
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Este café se hizo famoso durante la época comunista porque en él se libraban las batallas de los bollos. Y es que los dulces que no se vendían se podían comprar el mismo día por la tarde para que los clientes que quisieran participar en estas contiendas se los pudieran tirar entre ellos… El plato de los bollos para tirar se vendía solo a las personas que estuvieran sobrias y mayores de 21 años, la batalla se anunciaba de manera visible en la barra del local. La lástima es que esta tradición fue abolida por el nuevo propietario hace unos años. Ahora bien, si entras y no ves los platos de bollos en la barra,  más vale preguntar o bien abandonar rápidamente el establecimiento a no ser que se quiera participar en la guerra de bollos… En cuanto a su oferta, destacan sus famosos  "bollos" rellenos de mermelada y su chocolate imperial, con pan de jengibre rallado y nata montada. 

Por cierto, solo añadir que todos estos cafés centenarios tienen espacios para fumadores, pues el consumo de tabaco aún es libre en Praga, quizá como reminiscencia por los años vividos sin libertad durante el período comunista.

En resumen para hacer la ruta de estos cafés históricos sería la siguiente: esta ruta, que comenzaría en el emblemático café de la Casa Municipal y terminaría en el goloso Café Savoy –todos ubicados en el Distrito 1 de la Ciudad Vieja, salvo el Café Savoy, que está en el Distrito 5 de Malá Strana–, se podría seguir por este orden:
Casa Municipal. Námestí Republiky, 5 
Café Imperial. Na Poricí, 15. . 
Grand Café Orient. Casa de la Virgen Negra. Ovocný trh, 19. 
La Serpiente Dorada. Karlova, 18, y Liliová, 17. 
Louvre. Národní, 22. Tlf. +420 224 930 949. 
Café Slavia. Smetanovo nábrezí, 1022. 
Café Savoy. Vítezná, 128. 


En Praga hay más cafés interesantes, y de entre ellos quiero destacar dos, como son Al Cafetero, y el Siddharta Café.
En Al Cafetero  el café se prepara en cafeteras de vacío de cristal, para que la bebida esté libre de impurezas y potencie sus aromas y sabores naturales. Sus cafés orgánicos bio recién tostados proceden de microplantaciones del mundo entero, es una cafetería destinada a los no fumadore, está  sobre la calle Blanicka, y es el primero en la República Checa que empezó a preparar café de un modo singular utilizando el llamado “vacuum pot” (o sifón), un método tradicional en Japón que ya tiene dos siglos de historia.  El café abrió hace tres años y tiene un credo muy especial: ofrece diez variedades de granos diferentes, y promueve el consumo del café sin azúcar ni leche, que según el dueño "destruyen el auténtico sabor del café".  Entre otras delicias, se puede probar el café más caro del mundo, el kopi luwak, que procede de Indonesia.

En el Siddharta Café del exótico Buddha-Bar Hotelde la calle Jakubska (es una excelente variación al estilo del conocido Budha Bar) es un espacio para la interrelación cultural. El espacio interior presenta una unión armónica de la decoración original de la casa, motivos orientales y el diseño moderno inspirado en una original reinterpretación del pop-art.


martes, 29 de abril de 2014

La orden de los Caballeros de Malta...

Roma desde el Aventino
Al sur del Foro Romano y del Palatino, se alza el Monte Aventino. Antiguamente era el centro de la Roma plebeya, pero hoy es una de las zonas residenciales más exquisitas de la capital, gracias a sus maravillosas vistas de la ciudad. De las siete colinas que tiene Roma, el Aventino se la considera la colina de la poesía. Algunos consideran que el nombre deriva de aves, (pues desde aquí se supone que Romulo y Remo lanzaron unas aves para decidir donde nacería la ciudad, siguiendo la tradición etrusca...y resultó porque al final doce buitres se pararon en el monte Capitolino y allí se fundó Roma. Otros que viene de la palabra "Adventus" (reunión) debido a las reuniones que allí hacían los plebeyos durante los festejos de las Diosa Diana. Pero tal vez la que más me gusta es la del rey Albalonga, Aventinus, que fue enterrado allí después de haberle matado un rayo.
Durante mucho tiempo estuvo poblado por la plebe de Roma, y era sede de numerosos templos de los dioses Mercurio, Diana, Ceres, de la Luna, de Júpiter Liber, de Flora, de Minerva (la actual Iglesia de Santa Prisca), el templo de Juno Regina, donde iban en procesión las solteras romanas cada primavera para dejar de ser solteras (actualmente sería Santa Sabina)... y un largo etcétera.
Pero lo que me gustaría que conocieseis es el Priorato de Malta. La forma más rápida y sencilla es coger la línea B del metro en la estación de Termini hasta la parada Circo Massimo (dirección Laurentina). Después subir la Vía di Santa Sabina, la cual aunque es un poco larga y empinada, te lleva directamente a la Piazza dei Cavalieri di Malta. El recorrido no es muy largo y merece la pena hacer el esfuerzo.  
La Plaza fue creada por Giovanni Battista Piranesi en el siglo XVIII y como curiosidad, os diré que durante el tiempo que permanezcáis en ella, no estaréis en Roma, ni siquiera en Italia, ya que se trata de un territorio donado por la Santa Sede a la orden de Malta. Prueba de ello son los dos guardias armados que suelen custodiar la Plaza las 24 horas del día. Los muros que rodean la plaza y que delimitan las propiedades de la Orden, están decorados con tabernáculos y estelas con emblemas navales y religiosos de la Orden.
La Orden se fundó en el siglo XI durante la Primera Cruzada cuando unos comerciantes de Amalfi (ciudad situada al Sur de Nápoles y al Oeste de Salerno) construyeron un hospital para peregrinos consagrándolo a San Juan Bautista, justo al lado de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Con el paso del tiempo, además de realizar acciones hospitalarias también llevaron a cabo numerosas campañas militares contra los musulmanes árabes y posteriormente contra los turcos.


Su sede fue cambiando con el paso de los años a medida que el mundo musulmán recuperaba los territorios de Tierra Santa. La primera sede fue en el castillo del Crac de los Caballeros, pero tras la toma de Jerusalén por Saladino se trasladaron a San Juan de Acre, de donde volvieron a ser expulsados hasta establecerse en Chipre. Más tarde se trasladaron a la isla de Rodas en 1310, donde permanecieron hasta 1523. Fue aquí donde la Orden alcanza su carácter internacional independiente, puesto que el Gran Maestre, también era conocido como Príncipe de Rodas y acuñaban su propia moneda. Pero otra vez vuelven a ser expulsados, esta vez por el Imperio Turco Otomano.


El Emperador Carlos V de Alemania y I de España cede a la Orden las Islas de Malta en 1530, con el fin de proteger al mundo occidental cristiano del avance otomano. El avance turco no tarda en llegar y se produce el Sitio de Malta en 1565, donde la Orden está a punto de capitular de no ser por el "Gran Rescate" prestado por el ejercito español. Motivo por el cual la Orden siguió en Malta y colaboró con los españoles en la Batalla de Lepanto.

Más adelante en el tiempo, el Ejercito de Napoleón Bonaparte invadió la isla y la Orden tuvo que abandonar su sede de nuevo. La ocupación francesa no fue tolerada por la población y se rebelaron, los ingleses ayudaron en esta revuelta enviando armas y ayuda naval. AL final los franceses se rinden y los británicos convertirán las islas en su protectorado en 1800. Por tanto, la Orden de Malta ya había dejado de estar ligada a la isla, así que de nuevo trasladan su sede a diferentes ciudades de Italia hasta acabar en Roma en 1834.

Desde entonces la Orden de Malta ha continuado con sus labores hospitalarias y humanitarias sobretodo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy en día a través de su página web: http://www.ordendemalta.es/ se pueden ver las distintas embajadas, prioratos y misiones que tienen alrededor del mundo.

http://4.bp.blogspot.com/_u1EprZTdETc/TTMujQba0AI/AAAAAAAAAEw/ndC1Rvzb8GM/s1600/CIMG0579.JPG

Bien, vayamos a lo que nos interesa. Veréis que delante del portalón verde suele haber gente haciendo cola, no es que repartan nada, pues suele estar cerrado a cal y canto. La razón es que están esperando a ver uno de los secretos más bien guardados de la ciudad, a través del ojo de la cerradura si miráis podréis ver perfectamente alineada al fondo de la imagen la Cúpula de la Catedral de San Pedro de Roma. Parece mentira el encaje en el encuadre que forman las puertas de los jardines secretos del priorato. Será casualidad, alineaciones místicas, razones cabalísticas...quien sabe, pero la verdad es que es muy curioso.
Siguiendo la Vía di Santa Sabina, llegaremos a la iglesia de Santa Sabina, una verja en un muro medieval y que antaño formaba parte de la fortaleza de la poderosa familia Savelli nos dará entrada al parque. Al lado de la verja podréis ver una bañera enorme de mármol, sobre la que hay un disco de piedra "mascherone"parecido a la Boca de la Veritá,  en la edad media, las mujeres consideradas infieles debían introducir la mano en la boca del dios del mar, y se creía que si no decían la verdad la boca les mordería. Entramos al Parque Savello o más conocido popularmente como el Parco degli Aranci, el parque de los naranjos, por los naranjos  que san Dominicos, el fundador de la Orden de los Dominicos, trajo de España en el siglo XIII. Aquí  podemos disfrutar de las vistas más románticas de Roma. Presenciar el "tramonto", es decir, el atardecer, sentado en el mirador, puede llegar a ser una de las experiencias más relajantes de nuestra visita a la capital italiana, además de que las vistas son espectaculares. Si a la visita le acompañamos con un buen vino de la región, y algo para picar, la cosa mejora mucho más. Quiero señalar también que los naranjos que allí se encuentran, disponen de naranjas dulces; pero mejor que las dejéis en el árbol para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas.

La Iglesia de Santa Sabina es una de las primeras iglesias del cristianismo, del siglo V, contiene unos paneles paleocristianos muy interesantes. Seguiremos por la Vía di Santa Sabina hasta el final, para coger luego la de Clivio dei Publicii, que nos llevará al Circo Massimo. 

Bocca della VeritaSanta Maria in Cosmedin

Lo dejaremos a la derecha para ir a Santa María in Cosmedín, la podremos reconocer por el campanile románico de color rojizo. A esta iglesia se la conoce más por la Bocca della Veritá que hay en los soportales, que por la iglesia en sí, gracias a la película de "Vacaciones en Roma", con Gregory Peck y Audrey Hepburn paseándose por la ciudad en una Vespa. Antes de ser iglesia, en el s. IV era un Statio Annonae (es decir la oficina de la ciudad romana que distribuía la comida e inspeccionaba el mercado), dos siglos más tarde se conviritó en un Diaconate (un centro establecido por la iglesia para repartir comida a los pobres), al final en el s. VII el papa Adriano la convirtió en iglesia donándola a los refugiados griegos que huían de Bizancio, así se convirtió en Santa Mª de Cosmedin (su nombre deriva del famoso monasterio de Kosmidion de Constantinopla). Como seguramente habrá cola para meter la mano en la Bocca para conseguir la foto típica, os recomiendo entrar en la iglesia, es muy bonita y sencilla. En la misma plaza encontramos el Templo de Hercules Victor, el Templo de Portuno y la Cloaca Massima.

 

lunes, 28 de abril de 2014

Verona..."cartas a Julieta"



Verona es una ciudad pequeña si la comparamos con Roma, Milán, o Venecia, pero no por ello pierde su encanto.  Es una ciudad en la que se ve que hay dinero, llena de tiendas caras. El hotel que escogí para pernoctar un par de noches fue el Montresor Palace, es un hotel de 4 estrellas (bueno yo diría que de 3 para el estándar español, un poco anticuado y alejado del centro de Verona) lo bueno es que al lado teníamos una trattoria-pizzería espectacular, donde sólo iban italianos, y eso ya es mucho. Está bien comunicado con unos cuantos autobuses, que te llevan al centro.
En Verona, con su privilegiada situación estratégica, se funden la ciudad romana, la medieval y la renacentista. Las plazas y los palacios del casco antiguo llevan directamente al siglo XIII y XIV, cuando los gibelinos Montescos y los güelfos Capuletos ensangrentaban las calles de la ciudad
El punto de partida de la visita es el coliseo de las Arenas de Verona.
La plaza Bra está igual que en 1786, cuando Johann W. Goethe visitó la ciudad y quedó impresionado ante el buen estado de conservación del anfiteatro. Su estructura se ha conservado parcialmente, ya que del anillo exterior de mármol, que daba forma a la gran fachada de tres arcos superpuestos, solo queda una pequeña muestra, mientras que del muro de coronamiento con sus ventanas cuadradas no queda nada, aunque conocemos como era gracias a un dibujo realizado por el arquitecto Palladio. Sin embargo, la estructura portante ha permitido la conservación de las gradas y de la arena. La Plaza Brà. En otros tiempos tenían lugar aquí el mercado del ganado. En el siglo XVIII la zona alrededor del anfiteatro Arena fue adoquinada y desde entonces el Liston se convirtió en uno de los lugares de paseo preferidos por los veroneses. Además de la Arena se asoman a la plaza el Palazzo Municipale, grandiosa construcción neoclásica, y el Palazzo della Gran Guardia.
El edificio fue construido en el año 30 de la Era Actual en un lugar que entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad. Los ludii (espectáculos y juegos) que se escenificaban en él eran tan famosos que los espectadores solían ir desde muchos otros lugares, a veces muy distantes. El anfiteatro tiene una capacidad para 30 000 espectadores.
La fachada era originalmente de piedra caliza blanca y rosa de Valpolicella. Después de un terremoto ocurrido en 1117, que casi destruye el anillo externo (con la excepción de la llamada Ala), la Arena fue utilizada como cantera para otros edificios. Las primeras intervenciones que se hicieron para restaurar su funcionalidad como teatro se llevaron a cabo en el Renacimiento.

Gracias a su impresionante acústica, el edificio se presta para conciertos, práctica que se inició en 1913 con la primera edición del Festival de Verona. Hoy en día alrededor de cuatro óperas del repertorio estándar son producidas cada año, entre junio y septiembre. Y este agosto del 23 a 6 de septiembre la ópera que toca es "Romeo y Julieta", y que mejor momento para visitar la ciudad de estos dos enamorados si encima puedes ser testigo de su historia en un lugar como este. Y después visitar los lugares reales como la casa de Julieta, aquí tenéis la  programación.


Shakespeare situó la acción de su célebre tragedia Romeo y Julieta en la Verona de 1302 y se inspiró en un hecho real que fue recogido con anterioridad por otros escritores. La leyenda de los jóvenes enamorados ya había servido de argumento para una novela de Luigi Da Porto, que inspiró otra novela de Matteo Bandello. Esta última fue la que cayó en manos de Shakespeare, quien la transformó en un drama inmortal. Estrenada en 1597, se convirtió en el referente obligado del sentimiento amoroso entre un hombre y una mujer.

Romeo y Julieta, todos conocéis su historia así que no voy a explicarla,  pero sí os diré donde se encuentra la casa de los Capuleto, en la Via Cappello, (donde aún hay un sombrero de la época esculpido en la fachada, emblema de la familia) y donde Romeo encuentra a su dulce Julieta. Un flechazo que hace que triunfe el amor por poco tiempo. La casa de Romeo, es decir de los Montesco, no está muy lejos de la de su amada. De hecho esta cerca de donde la familia Scaligeri construyó su tumba. La tumba de los dos juntos se encuentra en el Convento de San Francisco al Corso, sede actual del Museo degli Affreschi.
Si no puedes ir a Verona porque no te pilla cerca, una manera de hacerlo es a través de la película "Cartas a Julieta" .


Casa de Julieta

Cuenta la tradición que este edificio, del siglo XIII, llamado Il Cappello, era el palacio de los Capuleto (la familia de Julieta).
Con cientos de mensajes de amor escritos en su entrada, la casa de Julieta es una de las visitas más típicas de Verona.

La verdad es que suerte que está indicado el sitio, porque sino te lo saltas sin darte cuenta, para llegar al patio interior donde está el balcón de Julieta hay que atravesar un portalón, y un pasadizo en cuyas paredes la gente a grafiteado de todo, declaraciones de amor, fechas, autógrafos, ¡chicles! y eso que cada cierto tiempo lo limpian como pueden. El famoso balcón se añadió en 1928, es decir que dudo que Julieta se asomara por él, y te dejan asomarte a él previo pago de la entrada correspondiente.

 


El patio siempre está lleno, y es difícil poder hacer una foto tranquilamente, hay una estatua de bronce de Julieta, a la que se arrima todo el mundo para la foto típica (hay que tocarle el pecho para la foto). Detrás hay una reja llena de candados con los nombres de los enamorados que los han colgado, éstos también los van retirando periódicamente, vamos que es un no parar... La casa de Romeo se encuentra en la Via Scaligere . Es una casa medieval propiedad de la familia Cagnolo Nogarola del siglo XIV ,  y que eran parte de los Della Scala. El pórtico es de estilo gótico y el patio trasero está asediado . La casa no se puede visitar , pero en el restaurante contiguo se reunen algunas de las habitaciones . En esta casa se ​​habrían quedado los Montesco . En el frente una inscripción en recuerdo de la historia de Romeo y Julieta, " Oh ! ¿Dónde está Romeo ? ... Cállate, me perdí , yo no estoy aquí y no soy Romeo , Romeo is it " ( " Acto I Escena I de Romeo y Julieta " ) .
El Arco della Costa (Piazza dei Signori) forma parte también de esta historia ya que allí se produjo el “colpo di fulmine” (expresión italiana para referirse al amor a primera vista) que unió a los dos jóvenes desde el momento en que se vieron.  

El " Club di Giulietta ", nació de la necesidad de responder a las cartas que comenzaron a llegar a la mítica Julieta con preguntas, y solicitud de consejos para solucionar los temas de amor, un Helena Francis vía postal. Con un grupo de personas que responden a unas 4.000 cartas todos los años que se dirigen a la joven Capuleto . El club promueve el concurso de Julieta  , "Dear Juliet", cada año, el día de San Valentín, premia la carta más sincera que se ha enviado a Julieta. Desde 1996 , también hay un concurso literario "Escribir para el amor ",  con un premio para el mejor ensayo sobre el tema del amor. Cada 16 de septiembre , día del cumpleaños de Julieta, se organiza un gran festival medieval en el patio del viejo mercado y la Piazza dei Signori con entretenimientos , espectáculos y conciertos
Desde hace unos años en Verona nació una iniciativa única . La " piedra del amor " permite dejar un signo indeleble de amor en la casa de Julieta ... pero no en las paredes. Hoy en día, todos los amantes pueden expresar sus sentimientos en un panel sin estropear las paredes interiores del patio de la casa de los Capuleto . El proyecto ofrece la oportunidad de comprar y personalizarlo grabando sus nombres en unos azulejos que se utilizarán para restaurar la " Terraza de Julieta". Echa un vistazo a todos los detalles en www.lovestone.it


Pero en esta ciudad de amantes, Romeo y Julieta no fueron los únicos, hay una leyenda que nos habla del amor entre Conrado de San Bonifacio, un guardia joven y guapo de la época de Maximiliano (1509 - 1517) y de una mujer joven. El joven de Verona se enamoró de Isabella de la casa de los Donati y trató por todos los medios de enamorarla, pero ella no parecía hacerle caso, sin embargo, poco a poco, el amor floreció en ella. Una noche los dos se encontraron en el patio al lado de la iglesia de San Marco. Corrado cansado de los constantes fracasos , le dijo a la joven que parecía estar hecha de hielo y tan fría como el agua del pozo,  ella mosqueada le desafía a que salte dentro del pozo para saber si el agua está tan fría como él piensa.
Conrad, picado salta dentro del pozo, ojo que era febrero y frío hacia bastante, al ver lo que ha hecho, Isabel se lanza dentro del pozo junto a su amado. Desde ese día, el pozo fue llamado el " Pozo de Amor". Está en Vicolo San Marco in Foro. Prueba a buscarlo cerca de la Piazza delle Erbe ... está bien escondido ! Así reza la placa colocada en el eje, "Tira al pozo un céntimo , piense por un momento en su destino, no se distraiga , no haga ruido ... aquí viene ... aquí está ... el amor! " Según la leyenda, quienes deseen encontrar el amor deben lanzar una moneda al “Pozzo dell’Amore


Cerca está la Piazza delle Erbe, el antiguo foro romano,  es la plaza más conocida de Verona, en ella encontramos varios edificios y una fuente bastante curiosa, si vais por las mañanas podréis disfrutar de un colorido mercado. Aquí puso un comercio el veneciano Marco Polo, donde vendía la canela de China, el azafrán de Samarkanda, la pimienta de Calcuta, o el clavo, parece que aún se puedan oler entre los gritos de los vendedores. En la plaza hay varias cosas para ver, como la columna del Mercado, el Capitello, la fuente de la Madonna Verona y la columna de San Marcos con un león alado, símbolo de Venecia. La plaza se encuentra rodeada de palacios y casas antiguas. En el lado norte de la misma se halla el Palacio Maffei de estilo barroco.

En el abigarrado casco histórico se abre otro conjunto monumental: la plaza dei Signori, que define el carácter aristocrático de Verona. Destaca el palacio Scaligeri, que perteneció a la familia de los Scala, señores de Verona de 1262 a 1387, justo la época de Romeo y Julieta. Uno de los linajes señoriales medievales más importantes de Italia, la familia Della Scala gobernó Verona durante más de un siglo practicando una agresiva política expansionista y dejando en herencia castillos diseminados por todo el territorio. Es una elegante plaza que alberga la Loggia del Consiglio, edificio del Renacimiento veneciano, mientras que en la derecha se erige el Palazzo del Comune, también llamado Palazzo della Regione, del siglo XII, sobre el que se alza la Torre dei Lamberti, construida de ladrillo y piedra entre los siglos XII y XV, con remate octogonal, alcanzando los 84 metros de altura, es famoso por sus dos campanas, el Rengo y la Marangona, la primera campana es para llamar a los ciudadanos a las armas, y la Marangona se utilizaba para avisar a la población de un posible incendio. Se encuentra unido al Palazzo dei Capitano o de los Tribunales a través de un arco. Al fondo se puede ver el Palazzo del Governo, de finales del siglo XIII, almenado y con una portada clásica de 1533. Se puede subir a la torre, previo pago de 6 euros que vale la entrada, por escalera o ascensor, a elegir por el visitante. Vale la pena porque las vistas de la ciudad y de la región son magníficas.


La plaza es como un corro de palacios enmarcando el monumento a Dante Alighieri, que vivió 12 años exiliado en la ciudad.A la derecha de la Piazza dei Signori, llegamos al patio del viejo mercado (Cortile del Mercato Vecchio). Como se puede ver, a pesar de su pequeño tamaño, este patio es un elemento único del centro histórico. La Scala della Ragione, es una impactante escalera gótica que permite el acceso al mercado y al Palazzo della Ragione.
Sus sepulcros son una impresionante obra funeraria, tres arcas protegidas por santos guerreros que forman la entrada lateral a la capilla de la familia Della Scala.
El arca de Cangrande fue la primera de las tres en construirse y cuenta su vida y hazañas. La segunda arca, la de Mastino II, fue construida en vida del soberano y se caracteriza por un alto baldaquino decorado con pináculos.
La tercera arca, la de Cansignorio, se distingue de las otras por el refinamiento de sus decoraciones y la majestuosidad arquitectónica.
Avanzamos unos metros y desembocamos en pleno medioevo, ante el Castelvecchio y el puente Scaligero, uno de los pocos ejemplos que quedan de puente fortificado. Mandado construir a mediados del siglo XIV, su situación parece indicar que los Scala necesitaban más defenderse de sus propios convecinos que de los ataques exteriores. El Castelvecchio. Conjunto fortificado construido a orillas del río Adige en 1354 por Cangrande II. Su destino original era ser la residencia de guardia del Ponte Scaligero. El castillo consta de dos partes separadas mediante un sendero dominado por un torreón. El castillo acoge actualmente el Museo Cívico de Arte.El Castelvecchio una fortaleza que hoy alberga el Museo de Castelvecchio y que fue terriblemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, formaba parte del tercer cerco defensivo que tuvo Verona y se ha  convertido en zona verde de esparcimiento. La belleza del trazado invita a pasear por él hasta llegar a la máxima expresión del románico lombardo: La Basílica de San Zenón que data del siglo XII,  su estilo es románico-lombardo. Constituye una de las mejores iglesias románicas del norte de Italia. En el exterior destaca la ornamentación de la fachada y la torre-campanario, de 72 metros de alto, que es mencionada por Dante en el texto de la Divina Comedia. Destacan las magníficas puertas del pórtico, construidas en bronce con escenas bíblicas. En el interior destaca su sobriedad y la altura de la nave, cubierta con bóveda cañón. Las paredes se encuentran cubiertas con frescos pintados entre el siglo XII y XIV.
En Verona hay más iglesias, si queréis saber más clicar en  http://www.chieseverona.it/ te pone la historia, los horarios y los precios...

Después de tanta visita había hambre, así que como íbamos de camino al Castel San Pietro y antes de emprender la subida nos decidimos a entrar en otra iglesia, pero esta alojaba un restaurante magnífico, es la Iglesia de San Stefano, una vez pasado el puente de Pietra, yendo hacia las ruinas del Teatro Romano. Se llama Ristorante Redentore, en la ciudad hay más restaurantes que están en antiguas iglesias desacralizadas como la Pizzeria San Matteo. En el primero puedo dar fé de la comida y su calidad, del segundo no lo sé pero si entráis en su página tiene buena pinta.
Con la tripa llena, fuimos poco a poco y haciendo tiempo hasta el Castel San Pietro, y desde allí sacamos un montón de
fotos de la ciudad al atardecer. Valió la pena la subidita, para bajar cogimos la via Castelo para luego enlazar con la via Fontane di Sopra, el camino parece largo y pasas por enormes mansiones por un camino empedrado que te lleva de nuevo al río. También se puede llegar al Piazzale Castel San Pietro desde la Piazza Brá con los autobuses 70,71,96 y97.

Si queréis más información :


Y verla de noche... verona de noche




domingo, 27 de abril de 2014

Lago de Como, Bellagio, Varenna...


Ubicado en la región de Lombardía, el Lago de Como es el tercer lago más grande de Italia por detrás del Lago de Garda y el Lago Maggiore. Se trata de un lago tranquilo y agradable rodeado de preciosos pueblecitos en los que se pueden pasar unas vacaciones tranquilas y muy especiales. 
También conocido como el Lago de Lario por su nombre en latín (Larius Lacus), el Lago de Como está formado por tres brazos, tiene forma de Y griega puesta del revés; al oeste se ubica la localidad de Como, al este se encuentra Lecco y al norte está Colico.

Para visitar el Lago de Como, lo mejor es no ir en una fecha conflictiva, os lo digo por experiencia pues sólo se nos ocurrió hacerlo en un puente, el del 1 de mayo, que en Italia se celebra y mucho. No caímos en las fechas, además sólo teníamos reservados los vuelos y los coches de alquiler, los hoteles, para qué, seguramente encontraríamos algo... y sí lo encontramos y por chiripa, en la frontera con Suiza, un hostal (pensión o lo que fuera...a día de hoy aún no lo tengo claro) del que no me acuerdo ni el nombre, y cuyas habitaciones daban un pelín de miedo, y más, cuando de pronto, todo queda a oscuras y la dueña tiene que entrar en una habitación (concretamente la de mi hermana) para darle a los fusibles que habían saltado...(se ve que no estaba preparado para que tres habitaciones tuvieran la luz y las teles encendidas al mismo tiempo.) Como estábamos muy cansados no nos importó mucho, y dormimos del tirón. A la mañana siguiente desayunamos en una cafetería y nos dispusimos a empezar la ruta.

La primera parada fue en Como, la ciudad que da nombre al lago, empezamos por su Catedral, un magnífico edificio resultado de diferentes estilos arquitectónicos comenzada en 1396, fue continuada durante el Renacimiento y se terminó en 1740, presenta una fachada decorada con profusión a partir de 1484 por los hermanos Rodari, autores también de la portada norte llamada "de la Rana". La fachada se encuentra flanqueada por dos estatuas renacentistas que representan a Plinio el Viejo y Plinio el Joven. La fachada es del 1455, los cruceros del siglo XVII y la cúpula fue construida siguiendo el proyecto de Juvara. Contiene obras como la "Sagrada Conversación" de Luini, una pintura al fresco de Morazzone y nueve tapices del siglo XVI. El templo tiene 87 metros de largo y la cúpula 78 metros de altura.

El interior es de arquitectura gótica, presenta la clásica estructura de cruz latina y su decoración  es principalmente renacentista. En la nave derecha hay lienzos de Bernardino Luini y G. Ferrari. La iglesia se encuentra coronada con una cúpula de estilo rococó, diseñada por Filippo Juvara

Adosado a la fachada está el "Broletto", el antiguo palacio municipal y actual ayuntamiento, de franjas tricolores de mármol; lo erigieron en 1215 y lo modificaron en 1477 para dejarle espacio a la catedral  con soportales en la planta baja y hermosas ventanas triples en la planta superior.


La Basílica de San Fedele surgió hacia el siglo sexto sobre un templo pagano que ya existía. Merecería una mirada más atenta, la iglesia es de estilo románico lombardo, construida alrededor del año 1120, sobre un edificio preexistente. Destaca la portada del ábside, decorada con bellos bajorrelieves. El interior está compuesto por tres naves, con un espléndido ábside románico con dos hileras de arquerías. La torre del campanario fue reconstruida en el siglo XX. Desde esta misma plaza se puede seguir por Via Vittorio Emanuele y, de camino, disfrutar de algunos de los coquetos patios que se asoman tímidamente a la vía. La Piazza del Mercato del Grano acoge un buen número de edificios bastante antiguos, algunos de exquisita fachada de ladrillo. Nosotros nos dedicamos a callejear por la ciudad, y a tomar algún que otro helado, pero hay unos cuantos museos para visitar como el Museo Cívico Arqueológico con piezas que narran la historia del territorio dentro del palacio Giovo y a la derecha de este, dentro del palacio Olginati está el Museo del Risorgimento.
 
La Pinacoteca Cívica posee pinturas del siglo XII al XVI, y tiene su sede en el Palazzo Volpi. Entre las torres de la ciudad señalamos la Porta Torre (1192).También importantes son la Iglesia de San Abbondio, Palacio Terragni (ex-casa del fascismo), Villa Olmo,Museo de la Seda.. En la Piazza Alessandro Volta se pueden hallar diversos restaurantes donde disfrutar de una cena tranquila. En resumen, merece la pena perderse una tarde por las callejuelas de la ciudad amurallada, casi toda ella cerrada al tráfico, cuya coherencia arquitectónica es más que relevante.

Después de visitar la ciudad, cogimos un barco para pasearnos por el lago, te van dando pequeñas explicaciones de las mansiones y casas que se van viendo. Nosotros optamos por el paseo en barco, pero hay otra opción, tomar el funicular  hasta Brunate para obtener unas espectaculares vistas del lago y de la ciudad de Como. 
Volvimos a los coches y enfilamos la carretera que rodea el lago para llegar hasta nuestra nueva parada, Bellagio. Cuidado con las carreteras italianas, ésta es bastante estrecha y tiene mucho tráfico; con motos en grupo, camiones enormes y autocares que ocupan la mayor parte de la calzada. Mención a parte es la manera de conducir que tienen los de esta región, ¡aparta que paso! yo voy por la carretera y tu, si acaso usa el arcén...si cabes. Es decir que si logras superar el estrés que te produce conducir por esta carretera, la SS583, ya puedes conducir por cualquier parte del mundo.

Las fotos de las torres o casoplones que se ven desde el barco son espectaculares, aquí George Clooney tiene una casita, sale en la película Oceans Twelve (2004), en la imagen se ve a Julia Roberts y a George Clooney que están esperando a Vincent Cassel, no sé si la habréis visto. Otros que tiene casa son unos cuantos jugadores del Barça, como Messi, también Fernando Alonso, y Schumacher tienen casa. 

Cómo solo estábamos por la zona un día no pudimos parar en todos los pueblecitos, ni tampoco recorrer todo el lago, así que nuestra siguiente parada era Bellagio, localidad situada al sur del lago y tal vez la más famosa de la zona . En el casco antiguo se encuentra la Basílica románica di San Giacomo, un importante ejemplo de arquitectura lombarda de fines del siglo XI, y restaurada varias veces. Cerca de la iglesia hay también la puerta al parque de Villa Serbelloni, desde donde es posible pasear hasta alcanzar la extremidad del cabo, donde hay una vista maravillosa en toda la parte central del lago. Con una caminata corta, aproximadamente un kilómetro, se puede llegar a la Villa Melzi, aunque sólo se puede visitar sus jardines y la capilla. Bellagio es sin duda una localidad hermosa, atravesada por estrechas callejuelas empedradas que parten del paseo que surca la orilla del lago y van subiendo poco a poco; llena de magníficos y pintorescos edificios, el lugar es idílico si vas fuera de temporada, sino prepárate a que en tus fotos salgan gentes a quien no conoces, pero que pasaban por allí justo al hacer la foto.  Abundan los comercios y los restaurantes para turistas, y el alma de pueblecito costero ha desaparecido por completo. Bellagio es así, ha quedado más como un decorado elegante que como algo vivo y dinámico. Otras villas muy conocidas son Villa Serbelloni (ahora es un hotel) y Villa Giulia.

Desde Bellagio se puede coger un ferry que te lleve a Varenna, es una agradable localidad de origen romano en la que las pasarelas sobre el agua y los infinitos escalones ganan terreno tanto al agua como a la montaña. Aquí encontramos la Villa Monastero, un antiguo convento cisterciense dedicado a Santa María, es del 1208 aproximadamente, en el siglo XVI sólo quedaban ya seis monjes que fueron trasladados a Lecco y la propiedad pasó a manos de la familia Mornico, que estuvieron en ella durante unos tres siglos. Actualmente la casa es un museo, y centro de exposiciones. Los jardines también se pueden visitar. Un paseo romántico es bordear el lago por las pasarelas del Paseo dell'Amore, es parecido al de Cinque Terre (la Vía dell'Amore), fácil de hacer pues es bastante plano y va rodeando el lago, su comienzo está en la zona de los transbordadores, si queréis más romanticismo id de noche, pues se encuentra iluminado. 
Si lo que os gustaría es tener unas vistas impresionantes del lago y del pueblo, hay que subir al Castello di Vezio, son unos 45 minutos andando hasta llegar a la cima de la montaña, el castillo de la reina lombarda  Teodolinda está parcialmente en ruinas, queda un puente levadizo y una torre a la que subir. Los fines de semana hay un cetrero que hace demostraciones de cetrería con sus halcones, buitres y lechuzas.
"Italia-Menaggio-ferry". Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italia-Menaggio-ferry.jpg#/media/File:Italia-Menaggio-ferry.jpg
Desde Bellagio también vía ferry podemos llegar a Tremezzo que es un importante centro turístico gracias a Villa Carlota, una imponente residencia neoclásica que fue construida en 1843 como regalo de boda para Carlota de Prusia. La residencia ofrece un recorrido a través de sus numerosas estancias y sus agradables jardines. En Menaggio que aún conserva su estructura medieval y algunos restos del castillo nos podemos pasear tranquilamente, o bien escoger ver las numerosas villas y casas porticadas que hay a orillas del lago.