La costa Cantábrica: Cudillero, Tazones, Lastres...playas, Carlos V, y restos de la prehistoria...

En España, en la costa del Mar Cantábrico hay unos cuantos pueblos muy bonitos también a los que podemos acudir, si no podemos ir hasta "Cinque Terre" o la Costa Amalfitana, no son lo mismo, porque el lugar donde están tampoco es el Mediterráneo. 

Están en el Atlántico, un océano mucho mas grande y peligroso, concretamente en lo que conocemos como Mar Cantábrico, y que va desde la Coruña, pasando por Asturias, Cantabria, País Vasco, sigue por Bayona, en Fracia y continúa hacia el puerto de La Rochelle, Lorient acabando en Brest.

Este es un mar bravío, que forma hombres y mujeres fuertes y longevos, acostumbrados a bregar con la dureza de sus costas y del tiempo que suele hacer. Por esta zona de acantilados y grandes playas, playas para el surf o el wind surf, para el parapente o el ala delta, para grandes caminatas cuando baja la marea...ya que aquí las playas crecen o menguan según sube o baja la marea.

Aquí no hay problema para plantar la sombrilla en la arena, ni que te moleste el vecino de la toalla de al lado, hay suficiente espacio para todo el que va. A diferencia del Mediterráneo, y de sus gentes aquí cada uno tiene su espacio, e intenta no molestar al vecino...también hay que decir que el tiempo tampoco es como el de la costa mediterrránea, aquí que todo el día haga sol es un pelín dificil, puede comenzar el día medio nublado, pasar a hacer un sol brillante, volver a ver las nubes y que te pille el chaparrón o todo lo contrario...

Uno de los pueblos más fotografiados de la zona, e incluso del país está cerca del aeropuerto de Asturias, se trata de Cudillero  este pueblo fue poblado por los pixuetos, un pueblo de origen vikingo. 

Siempre ha sido una importante etapa del Camino de Santiago del Norte, en Soto de Luiña se conserva el antiguo hospital para peregrinos, y que hoy en día, lo ocupa la sede del Museo de Arte Sacro. Cudillero llegó a tener la flota más grande de Asturias y una de las más importantes del Cantábrico.
Pertenece a la Comarca Vaqueira, una de las más renombradas y extensas de Asturias. En bable o asturianu, Cudillero recibe el nombre de Cuideiru. El Bable es una lengua que deriva del astur-leonés, hablado en zonas de León, Zamora y Miranda do Douro, en Portugal. 

Cudillero se levantó en una ladera a modo de teatro Griego, entre dos colinas. Es una villa eminentemente marinera. Además, su puerto es el que cuenta con el mayor número de embarcaciones censadas de Asturias. Es un pueblo de gran tradición donde aún podemos ver como se extienden las redes por el puerto. Uno de los edificios más destacados es la iglesia parroquial de San Pedro, construida en el S. XVI. La iglesia se financió gracias al gremio de pescadores. 

La magia de descubrir esta población reside en caminar sin una ruta previamente establecida. El mero hecho de observar las pintorescas construcciones marineras y detener la vista en miradores como el de La Garita, La Atalaya, El Canto o El Pico ya vale la pena. La palabra Cudillero tiene su origen en una analogía orgánica, la del codo. En el siglo XIII se llamaba Codillero. 

La visión de este escenario ha merecido unas buenas secuencias cinematográficas. De esto se encargó el director Jose Luis Garci en su galardonada “Volver a empezar”, el primer Oscar del cine español.

Merecen una visita especial la Cofradía de pescadores y la capilla del Humilladero, uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Otra parada obligada es la plaza de la Marina, frente al puerto, en la que se puede degustar alguno de los productos del mar acompañado de una sidra, mientras se contemplan los barcos que regresan de faenar, el 29 de junio se celebran las fiestas de L’Amuravela. Una cita con la sorna asturiana. En ellas un pregonero hace una relación en pixueto (habla de Cudillero) de los acontecimientos del año en forma irónica y crítica. Como pueblo que se precie siempre ha existido una pequeña rivalidad entre los habitantes de los barrios altos y los más pegados al puerto. En el de Cai, en la zona alta, viven los caízos que tradicionalmente vivían de labores agrícolas. En la parte baja, Cuideiru, habitan los pixuetos preocupados por la pesca y últimamente por el turismo que acude a la villa para visitarla y para sentarse en la mesa de una terraza en la plaza del pueblo.  

Destaca sobre todo 

la localidad de El Pito, donde se encuentra el Conjunto Palaciego Selgas, conocido popularmente como el Versalles asturiano. Al margen de una decoración de ensueño: tapices, relojes, mobiliario, dentro se descubre impresionante colección de obras de arte, con óleos de Tiziano, Goya y El Greco. También en El Pito está la Iglesia de Jesús Nazareno, del siglo XIX, que conserva en su cripta el altar prerrománico más antiguo de España (siglo VIII).

La Playa del Silencio es una playa de difícil acceso de cantos rodados y acantilados escarpados que la hacen única por su espectacular entorno. Se encuentra ubicada en el Concejo de Cudillero y muy próxima a la localidad de Castañeras. Para muchos es la playa más bonita del litoral asturiano, decisión difícil porque Asturias cuenta con unas magníficas playas.

La Playa de Torimbia (nudista) es una de las más bellas playas del litoral español. Se encuentra situada entre las localidades de Niembro y Barro, pertenecientes al Concejo de Llanes en Asturias. El municipio de Llanes es conocido como el de las cien playas, además de cantidad, poseen calidad. 

Tazones

Para llegar tenemos que hacerlo desde Villaviciosa tomamos una carretera local pegada a la ría. Más adelante vemos desde las alturas la playa de Rodiles, admirable en proporciones y belleza. De ahí a Tazones descendemos continuamente por una vía asfaltada, con el suspense añadido de sus decenas de curvas en penumbra. 

La vegetación exhuberante parece que acabará cerrándonos el paso. Pero alcanzamos el nivel del mar de repente como quien descubre por sorpresa la antesala de una gran cueva, en este caso sin túneles de piedra, abierta a un horizonte azulado y paradisiaco con playa incluida. Tazones guarda la esencia de la aldea asturiana, pero en este caso de una aldea peculiar, con hórreos, pero abierta al mar, con aires de villa. 

Los recovecos de su fisonomía se parecen a los pliegues caprichosos de una red que descansa en el puerto y que ha atrapado a sus 300 habitantes. Por aquí y por allá encontramos líneas, pequeños caminos que se cruzan con otros en un laberinto amable de

calles empedradas y casas bajas. También hay caminos que no llevan a ningún sitio en particular, quizás a un promontorio inmejorable para disfrutar de la vista. Nos pongamos donde nos pongamos siempre descubrimos Tazones como un pueblo distinto, colorista, casi simétrico, con una caída suave hacia el mar.

La fama también le atribuye carácter regio. La realeza de Tazones le viene de herencia. Aquí se dice que desembarcó nada menos que Carlos V, dueño de un imperio inabarcable, en su primer viaje a España el 19 de septiembre de 1517. Imaginamos que su desembarco en Tazones fue como pisar un planeta minúsculo pero muy bello. Llegaba para hacerse cargo de su corona y en Tazones inició el descubrimiento de su reino ibérico, un reino que no tenía muy claro si apreciarían a su nuevo rey.

Esta es una de las muchas razones y méritos por las que el pueblo ostenta el título de Conjunto Histórico Artístico del Principado de Asturias. Ahora bien, hay gente que no cree que esto sea un dato histórico, sino algo más cercano a la leyenda, y una postura y otra resultan irreconciliables y suelen alimentar buenas discusiones. Pero sucediera o no, ha cobrado vida propia, ha dado lugar a una tradición festiva. Los vecinos conmemoran anualmente, cada 17 de agosto o día de “San Roquín”, esta fecha señalada con un desembarco simulado de Carlos V. 

Una escenificación que desde el principio ha atraído a miles de curiosos, así como a un buen dispositivo de prensa ante el carácter de autenticidad que suscita. Junto al personaje ilustre de Carlos V desfilan también, vestidos con trajes de época, numerosos vecinos, representando ser los miembros de su corte y sirvientes. El desembarco ficticio se realiza en el marco de las fiestas más importantes de Tazones, que durante los días 15, 16 y 17 de agosto rinden tributo a San Roque. La tradición manda sacar al santo en procesión por la mar, acompañado por los pescadores del pueblo con sus barcas engalanadas. Junto a San Roque se saca también en procesión a la Virgen del Carmen patrona de los marineros.

Entre las construcciones de mérito del pueblo sorprende -no tanto por su solera histórica sino por su inventiva- una casita cargada de conchas, atiborrada de motivos marineros, que ejemplifica a las claras el abrazo irrompible entre el pueblo y el mar, el tesón de una familia marinera enamorada del Cantábrico y los moluscos.

En los pedreros que circundan la villa descubrimos la primera historia de Tazones, su protohistoria. Nos topamos uno de los más importantes yacimientos de huellas de dinosaurios de toda Europa, una aportación generosa a la cada vez más popular costa jurásica asturiana. En las inmediaciones del faro local encontramos multitud de icnitas tridáctilas que se cruzan en varias direcciones y constituyen varios rastros, así como una huella de arrastre de cola. Por su parte, en la playa vemos otro panel explicativo que nos indica que a unos 120 metros de aquel podemos apreciar los rastros de estos monstruos del pasado. En el acantilado del extremo oeste de Tazones, pocos metros después de rebasar el espigón del puerto, se observa un magnífico ejemplo de falla vertical de composición jurásica. Unos pocos metros más adelante vemos huellas de raíces y paleosuelos. Para más información sobre el Jurásico en Asturias www.museojurasico.com

De vuelta a Villaviciosa en la misma carretera encontraremos una iglesia románica la de Santa Eulalia de Lloraza. En la actualidad Lloraza pertenece a la parroquia de San Félix de Oles. Este templo de pequeñas proporciones pero de gran elegancia fue erigido a mediados del S. XII como capilla de la leprosería de Santa Eulalia junto a la Ría de Villaviciosa. 

Esta ermita románica se encuentra en un llano sin vegetación, en un lugar muy castigado por los fuertes vientos del Cantábrico. Junto a la ermita se levantó en la época medieval un hospital dedicado a sanar a los leprosos. El hospital se dedicó a la Santa Eulalia, mártir emeritense que es la patrona de la diócesis, el culto a la santa adquirió un gran fervor en el primer cuarto del S. XII gracias al patrocinio del obispo Don Pelayo.

Villaviciosa es una importante población asturiana que prosperó junto a la ría que lleva el mismo nombre. Su origen es muy antiguo. En el siglo XV la villa fue devastada por un gran incendio, fue reconstruida con el apoyo económico de los Reyes Católicos y engalonada con Carlos V a raíz de su llegada al cercano puerto de Tazones. En Villaviciosa abundan las casas señoriales, entre sus edificios destaca la iglesia de Santa María de Oliva, data del S. XIII, junto al templo se encuentra el curioso monumento de la manzana, obra de Benlliure, que nos recuerda que la zona es una de las mayores productoras de sidra. En todo el concejo hay una gran cantidad de fábricas y algún lugar artesanal que se encarga de elaborar esta apreciada bebida. Lugares que se pueden visitar para ver como se produce y al mismo tiempo hacer unas catas.

Lastres es uno de los pueblos más bellos de Asturias, podemos observar en la fotografía como aparece suspendido ante el Mar Cantábrico. La pesca y el turismo son las dos principales actividades económicas de Lastres. Esta localidad fue declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1992. Una recomendación para el viajero es dar un paseo por las estrechas calles de los barrios del Reloj, la Fontana y el Piquero. 

Entre los monumentos más interesantes de esta villa marinera destacamos la Torre del Reloj, la iglesia de Santa María de Sabada y la Capilla de San Roque. 

Muy cerca de Lastres se encuentra el Mirador del Fito y la Cueva de Tito Bustillo que alberga uno de los principales conjuntos rupestres de Arte Paleolítico de todo el Mundo. En la actualidad Lastres tiene una población cercana a los 2.000 habitantes y es uno de los destinos turísticos más solicitados de la costa asturiana. Se encuentra muy bien comunicado con Oviedo y Gijón, las dos principales ciudades del Principado de Asturias. Para llegar a Lastres debemos tomar la carretera AS-257 que procede de la autovía A-8 y la N-632.

Ribadesella es una de las principales villas asturianas, situada en la desembocadura del río Sella y a los pies de la Sierra del Sueve. Esta elegante ciudad se fundó en el S. XIII, por el rey Alfonso X El Sabio. Ribadesella se ubicó en la margen derecha del estuario que forma el Sella. Su calle principal es la Gran Vía, arteria comercial y centro neurálgico de Ribadesella. Su ayuntamiento se ubicó en el Palacio de Cutre, y que no os confunda el nombre, pues se trata de una brillante obra renacentista del S. XVI. 

En la foto contemplamos una panorámica de la ciudad desde el Monte Corberu, el punto más alto de la villa. En este monte se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Guía. Desde el Monte Corberu podemos admirar la Ría del Sella y la fabulosa Playa de Santa Marina con su señorial paseo marítimo. Junto a la Playa de Santa Marina podemos ver los palacetes de indianos y las residencias aristocráticas. 

Y por último vamos a conocer las mejores playas de la costa asturiana, y lo digo con conocimiento de causa, pues las he recorrido casi todas en mi infancia, pues parte de mi familia es asturiana.

Una de las playas que más me han gustado ha sido la Playa de San Antolín, cerca del municipio de Posadas en Asturias. Es una playa en la que desemboca un río o arroyo, hace mucho tiempo en esta playa se podía acampar tranquilamente, os hablo de años, en la primera foto la vemos cuando la marea está alta, en la foto del inicio del post, cuando la marea baja (si, si es la misma playa)... esa arena, y esa playa no tiene nada que envidiar a otras muchas de lejanos países. Bueno, sí, la temperatura del agua, que suele ser fría, bastante fría sea cual sea la época del año. Igual ese es el motivo de que por estos lares la gente viva más años.

     

Llanes cuenta con un bonito casco histórico donde podemos disfrutar del Paseo de San Pedro o de la basílica tardorománica de Santa María del Concejo. Por aquí discurre el Camino de Santiago del Norte, en paralelo al Mar Cantábrico.

La Playa de Torimbia es un magnífico arenal de un kilómetro, esculpido por el Cantábrico, destaca la cuidada vegetación y la limpieza de sus aguas. En Torimbia se practica el naturismo, es la playa nudista más extensa de Asturias. 

El Concejo de Llanes tiene una costa que supera la treintena de kilómetros. En esta parte del litoral predomina la roca caliza, ésta ha sido modelada por el mar hasta formar atractivos acantilados y playas. Además de Torimbia, en la costa oriental de Asturias tenemos playas de gran belleza como Toranda, La Ballota o Gulpiyuri. Esta es una zona donde se practican multitud de deportes como la pesca submarina, surf o parapente. 

Llanes es la zona que tiene más playas, casi una trentena, A lo largo de los 35 kilómetros costeros de Llanes, aguardan una inusual densidad de aldeas, y una arenosa rutina con calas estadísticamente probables cada mil metros.

En calas como la de Buelna, en la esquina más oriental de la costa llanisca, o la de “Gulpiyuri”, cercana a la céntrica aldea de Naves, el mar es casi un error. Esta última ha sido declarada monumento natural. Si el bañista acude en bajamar no encontrará más que un rastro de arena cercado por peñas. Pero sube la marea y por los resquicios de su cercado natural entra sigilosamente al agua hasta convertir el arenal en una piscina exótica en plena pradera.

Estas playas, son muy variadas, la longitud va de los 20 metros de la de Villanueva, hasta los 1200 de San Antolín. El gran grueso pueden llamarse calas estrictamente, y no superan los 150 metros de longitud, si bien nos las encontramos también mayores, como la de Vidiago de 200 metros, Toró: 220, Andrín: 240, Barro: 250 (una de las más concurridas en verano), Toranda (bandera azul europea): 300, Ballota: 350, Cue: 380, Palombina: 300, Borizu: 400, Torimbia (para los practicantes del nudismo, de extraordinaria belleza): 500, EL Portiello de San Martín: 750.

En su mayoría resultan rincones inolvidables, con escasas huellas de urbanización directa en la costa, playas de una estética casi virgen que desde aquí os invito a disfrutar con respeto y sentido ecológico.

Costa Amalfitana (III): Furore, Amalfi, Ravello y Minori

 



Desde la Conca dei Marini donde está el restaurante La Tonnarella, a pie de playa y donde se comparte mesa para comer lo que se ha pescado en el día, (para ello hay que ir temprano). Seguiremos camino hacia Amalfi, pero antes podemos desviarnos hacia Furore. 

Furore, es el pueblo más escondido de Italia. Hubo una tiempo en que los viajeros simplemente pasaban por la carretera y apreciaban su belleza sin poder acceder hasta allí con facilidad. Hasta que un concejal se decidió a darle más notoriedad. Cada septiembre llegan artistas de todo el mundo convocados al Festival donde se crean hermosos murales que luego forman parte de los edificios del pueblo, lo cual ha hecho que de ser un pueblo “que no existía” ahora todos lo conozcan como ‘il Paese Dipinto’ (la villa pintada).

Con apenas 800 habitantes, la principal atracción es el Fiordo, donde se agrupan un puñado de casas de pescadores que quedan colgando de la roca. También es esta la parte más antigua de Furore y la más impresionante. A las casas se las conoce como monazzeni, que literalmente significan: vivir en soledad, apenas hay unas cuantas. 

La verdad es que parece extraño que en plena costa mediterránea haya un fiordo. Cada primer domingo de Julio, se celebra en el puente sobre el fiordo, y que tiene 30 metros, el campeonato mundial de saltos el conocido Mar Meeting.

En Furore Roberto Rossellini rodó la segunda parte de la película "Amore" con Anna Magnani, y tuvieron una pequeña historia alojados en la Villa della Storta. Poco después Rossellini volvió con Ingrid Bergman, y ya no se separó de ella.

Llegamos a Amalfi que supo ser la capital de una república medieval más que influyente en la historia, y fue golpeada por un terrible terremoto que destruyó la ciudad y diezmó a toda su población en el siglo XIV. Pero hoy es una ciudad de hermosas y pequeñas playas y piazzas. La principal atracción de Amalfi son su Piazza del Duomo, su catedral, las compras en Via Lorenzo d’Amalfi, sus calles y todos esos momentos de fiesta y de relajación en alguna trattoria junto a las deslumbrantes vistas del mar. En la Piazza del Duomo, encontramos la Cattedrale di Sant'Andrea, es un pastiche de estilos, que fue construida en el siglo X, está formada por mampostería siciliana y árabe-normanda, el campanario data del 1200, sus enormes puertas son de bronce de Siria, su interior es barroco y tiene unos mosaicos que datan de los siglos XIII y XIV. Junto a la catedral encontramos los Claustros del Paraiso, construidos en el siglo XIII para que los ciudadanos más importantes fueran enterrados en ellos. Los arcos árabes se encuentran sobre columnas de mármol que recorren todo el perímetro del jardín. Desde aquí se tiene acceso a la Basílica del Crocefisso, con una colección de objetos religiosos y frescos del siglo XIV, en la cripta de debajo de la basílica está el cuerpo de Sant'Andrea. En el Museo Cívico, muy pequeño por cierto, cuenta con la Tavole Amalfitane, una versión del código marítimo, con documentos de gran valor.




La figura principal de Piazza del Duomo es la Cattedrale di Sant’Andrea, un pastiche de estilos, que fue construida en el siglo X, y se encuentra compuesta por mampostería siciliana y , y un campanario que data del 1200; también enormes puertas de bronce de Siria, el interior barroco y mosaicos que datan de los años 1200s a 1300s.

Junto a la Catedral se encuentran los Claustros del Paraíso, construidos en el siglo XIII para que los ciudadanos más importantes de allí fuesen enterrados en ellos. Los arcos árabes se encuentran sobre columnas de mármol que recorren todo el perímetro del jardín. Desde allí se tiene acceso a la Basílica del Crocefisso, con su colección de elementos religiosos y frescos de los años 1300s. 

La cripta debajo de la basílica guarda el cuerpo de Sant’Andrea. Aquí se encuentra la papelera más antigua de Europa, ahora ocupada por el Museo della Carta, y guarda las presas de papel originales y que todavía funcionan. En el Arsenale se construían los barcos de la República Amalfitana actualmente es un centro donde se realizan exhibiciones. La única playa de Amalfi es la Spiaggia Grande, con unos 150 metros aproximadamente.

Otro lugar para darse un baño sería cerca del Corso delle Repubbliche Marinare o bien alquilar un bote que vaya por el Lugomare dei Cavalieri hasta encontrar alguna cala donde disfrutar de un buen chapuzón. Y ahora llegamos a nuestra última etapa, Ravello.



Lo que maravilla de la costa Amalfitana es su dualismo, cuando se pone el sol y las estrellas empiezan a destacar brillantes y claras, te embarga una sensación de irresistible sensualidad, tanto es así que no es de extrañar que los emperadores Augusto y Tiberio escogieran las inmediaciones de Ravello para pasar sus vacaciones, y si ya desde los romanos las vacaciones existían, pero sólo para algunos, antes de optar por la cercana isla de Capri. 

Según el historiador Suetonio, a Tiberio le encantaba nadar en círculos mientras que chicos y chicas adolescentes remaban a su lado o le masajeaban las piernas. Se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar, y muchas de sus casa están construidas en las colinas, salpicadas por barrancos que esconden calas secretas e intimas, y que eran utilizadas por los piratas que hacían contrabando con las sedas y especies de Oriente. Ravello aunque no está en la costa, y es un pueblo de interior, no por ello dejas de ver el mar y la magníficas vistas desde sus terrazas.



La catedral se encuentra en la Piazza del Duomo. El edificio se construyó en el año 1086 y ha sido remodelado en varias ocasiones. La puerta central de bronce se incorporó en el 1179 y su fachada en los años del 1500, la entrada de la iglesia de inspiración árabe cuenta con dos puertas de bronce que retratan las 54 escenas de la vida de Cristo. En la última parte del siglo XX, el interior de la catedral sufrió una serie de modificaciones donde se trató de conservar el estilo con el cual ésta había sido originalmente construida, el interior de la catedral es de mármol blanco esculpido. 

Los visitantes pueden subir detrás del altar para conseguir una mirada de viales que contiene la sangre sagrada de San Pantaleone o ver un fragmento de hueso de un dedo de Santo Tomás. En la cripta, museo de dos habitaciones de la catedral cuenta con un sarcófago del siglo III, placas de mármol decoradas con mosaicos, y un busto relicario que contiene el cráneo de Santa Bárbara, la patrona de los artilleros y los mineros. No hay que perderse el fabuloso púlpito ubicado entre columnas de mármol con leones en su base y mosaicos con figuras de animales.

Al este de Piazza Duomo se encuentra, la Villa Cimbrone que fue construida a comienzos del siglo XX. Muchos han dicho que las vistas desde sus parques son las más hermosas del mundo entero.

A esta villa se accede por un camino peatonal estrecho, y está situado en una zona rocosa. Antes de convertirse en hotel y lugar donde celebrar bodas, banquetes, convenciones y un largo número de eventos, la villa se iba transmitiendo de una familia influyente a otra, hasta que el barón británico Ernest William Beckett se enamoró de la villa y la compró con idea de renovar el recinto. Para ello contrato al arquitecto Nicola Mansi y a unos botánicos franceses, para crear un maravilloso jardín con pequeños templos, cenadores y estatuas de piedra. Si damos un paseo por la finca podremos leer las inscripciones poéticas en la placas, o contemplar los numerosos bustos romanos. La estatua de Mercurio, el dios mensajero, invita al visitante a la introspección. Aunque sin duda alguna la Terraza al Infinito, justo encima del acantilado te da unas perspectivas que jamás has experimentado...

Entre otros admirados de la zona tenemos a E.M. Forster, a Virginia Woolf, a D.A. Lawrence y a Sir Winston Churchill. Por aquí pasaban en sus escapadas románticas Greta Garbo y el director de orquesta Leopold Stokowski. El gran Turner, plantó su caballete para pintar, pero abrumado por las vistas escribió a un amigo por carta:

"Nunca en mi vida he visto un panorama como este, ¿Cómo puedo tener la esperanza de capturarlo? si sólo puedo luchar por una mala aproximación..."

Villa Rufolo es una finca palaciega de estilo morisco que fue construida originalmente en el año 1270 para la familia Rufolo. Está situada a diez minutos a pie de la Villa Cimbrone. El edificio principal linda con una capilla con una sala de recepción y una torre de entrada. La torre se la conoce como la Torre Mayor, tiene 30 metros de altura y era utilizada para detectar a los barcos piratas que se acercaban a la costa de Amalfi. La finca tiene vistas a la bahía de Salerno y destacan sus jardines, con cipreses, yucas, cicas y palmeras. -en 1588 la familia Rufolo se vendió la propiedad, pero poco a poco se fue degradando debido a terremotos, negligencias varias y subdivisiones de propiedades. Hasta que gracias al cielo apareció por la zona un botánico escocés, Francis Neville Reid, que la restauró y le dio el esplendor que tiene actualmente.

En 1880, un viaje al jardín de la villa inspiró al compositor alemán Richard Wagner, para escribir el segundo acto de su última ópera, Parsifal, cuando Wagner vio los jardines por primera vez, escribió: "El jardín encantado de Klingsor se ha encontrado por fín" en referencia al jardín mágico del mago en Parsifal, incluso dijo una vez que nunca habría compuesto esa obra de no haber estado inspirado por la belleza de estas tierra Es por ello que cada verano, desde 1952, la villa acoge el Festival de Música de Ravello, con conciertos dedicados a Wagner.


Jardines Villa Rufolo

Desde Ravello, y si se quiere andar un rato, se puede llegar hasta Minori, en dirección de nuevo hacia la costa, a través de los campos de limoneros. Limoneros que suelen ser para hacer el limoncello tan típico de la región. Su verdadero nombre es "sfusato Amalfitano", única variedad, cultivada en los "jardines" típicos en terrazas a lo largo de la costa de Amalfi, se suele recoger a partir de febrero hasta octubre. Si no habéis estado en Pompeya ni en Herculano, en Minori tenéis la posibilidad de visitar una villa romana Construida sobre lo que habría sido entonces la costa durante el periodo de Augusto, fue descubierta en 1932, la conservación es espectacular, y aún siguen haciendo excavaciones arqueológicas, además el museo que hay al lado es gratuito.

La costa Amalfitana II: de Positano a...la Grotta dello Smeraldo.

La red local de autobuses SITA viaja por toda la costa de Amalfi, suele hacer el trayecto desde Amalfi hacia Sorrento a través de Positano y Praiano y en adelante a Furore, Conca y su Gruta Esmeralda.

Positano es uno de los enclaves más característicos de la Costa Amalfitana y de toda la península de Sorrento (Italia). La estrecha carretera por la que se accede a este pueblo (así como al resto de la costa), está colgada en el acantilado y contribuye en gran manera al encanto de este lugar. Su ubicación, entre acantilados y la montaña, ha hecho que no hayan calles más bien convencionales, sino estrechas callejas, en algunos casos formadas por pequeñas escaleras. Podemos empezar la visita por la zona de Fornillo, una de las caras del pueblo, que se asoma a los altos acantilados que forman su costa.

Desde aquí se ven las 3 islas que conforman el archipiélago llamado “Li Galli” o “Sirenuse” ya que aún se cree que allí viven sirenas. Un acantilado divide la ciudad en dos mitades. Al oeste se encuentra Spiaggia del Fornillo, el área asequible de la ciudad; y al este se encuentra la Spiaggia Grande y el centro de Positano… La zona más cara.

Cuidado porque debemos tener en cuenta que Positano tiene los precios más altos de la costa. Para conocer Positano hay que estar un poco en forma si queremos bajar los 400 escalones que nos llevan a la playa de Fornillo. El camino se hace más llevadero cuando pasas por la casas de estuco blanco, cada una con su pequeña terraza y llenas de buganvillas. Un secreto local, caminar hasta el final de la playa, pasar por una abertura de la piedra en el acantilado para descubrir una pequeña rada donde estaremos más tranquilos.




Según la leyenda Positano debe su nombre a una nave que transportaba un cuadro de Santa María Asunta, remitido a aquellas tierras; en el aire no había vientos y los monjes que estaban a bordo de la embarcación, oyeron que del cuadro venían las palabras: Possa...Possa que significaba “deténganse ahí”. De esta manera, se detuvieron sobre aquella costa y llevaron el cuadro hasta el lugar que ahora ocupa la Iglesia parroquial del pueblo.

Durante la mañana, el cuadro no estaba en el lugar en donde lo habían colocado, pero milagrosamente, había regresado a la orilla del mar, donde después los monjes benedictinos hicieron erigir una iglesia dedicada a la virgen.

Sin la bahía de Positano tendríamos menos paisajes marinos de Turner . Aquí fue donde Tennessee Williams escribió La gata sobre el tejado de zinc, después de escuchar la historia de una familia local un tanto disfuncional. Gore Vidal comentó en una entrevista que la majestuosidad de las vistas desde su casa en Ravello lo impulsó a escribir Lincoln. Está claro que sin las maravillosas puestas de sol con un mar de color amatista, un compositor local llamado Eduardo di Capua nunca habría compuesto "O sole mío".

El pueblo empezó a ser famoso en los años 50 del siglo XX, gracias a que John Steinbeck contribuyó a dar a conocer el atractivo del pueblo con su artículo de Mayo de 1953 en el Harper's Bazaar: "Positano bites deep, it is a dream place that isn’t quite real when you are there and becomes beckoningly real after you have gone." ("Positano te marca. Es un lugar de ensueño que no parece real mientras se está allí, pero que se hace real en la nostalgia cuando te has ido"). Su suave clima unido a un entorno bellísimo hizo propicia la llegada de turistas adinerados de toda Europa y Estados Unidos.

Un buen hotel para deleitarnos como los grandes artistas norteamericanos de los cincuenta sería el Hotel Palazzo Murat . En 1808 cuando el rey de Nápoles, Joachim Murat, se enamoró de Positano y decidió construir este encantador palacio que ahora ha sido convertido en un hotel. Gioacchino Murat, que estaba casado con la hermana de Napoleón, Carolina Bonaparte, quedó tan encantado por este lugar que decidió convertirlo en su residencia de verano en la que pudo cumplir con todos sus amigos, familiares y amantes secretos. Las habitaciones más económicas sobre unos 300 euros en temporada baja.

En la colina de Positano, concretamente en la Vía Montepertusso está el restaurante familiar Da Constantino, con una comida magnífica y bien de precio a la que acompañan unas vistas espléndidas. Si lo que queréis es andar entre los campos y terrazas de cultivo el lugar indicado es Nocelle, a muy corta distancia de Positano y ubicado en el medio de las montañas, también es un muy buen lugar para visitar mientras se esté en el área. Eso si, ¿estáis dispuestos a subir unos 1700 escalones?.

Es un lugar muy tranquilo donde el tiempo parece haberse detenido. Puede llegarse allí en coche o siguiendo el Sentieri degli Dei. Este camino (cuya traducción es "Camina con los dioses”) conecta Positano con Praiano. Unas rayas rojas y blancas señalan la ruta que serpentea por todo un paisaje inexplorado con fascinantes puntos desde donde observarlo todo y hacer buenas fotos.



Seguimos camino hasta Praiano, éste es un pueblo pesquero, aunque también es un gran productor de seda, con casas blancas y sin un centro muy importante, con vistas a la vegetación del Monte Sant'Angelo. Este era el lugar de residencia escogido por los Duques de Amalfi para pasar el verano. En la Vía Gennaro Caprigliones, 24 tenemos Il Gusto della Costa, donde sirven un café oscuro con ralladura de limón, para hacerlo se infusiona la cascara del limón en alcohol unos 3 o 4 días y se le añade un jarabe de agua fría y azúcar.

La gran atracción de Praiano es su pequeña playa en Marina di Praia. Es mejor acceder a ella andando, porque el lugar para dejar el coche siempre está lleno y además el parquing suele ser caro. es por ello que mejor dejéis el coche en el pueblo y descender por unas escaleras y cuesta de cemento que baja hasta la playa, bordeando todo el acantilado. Hay un desnivel muy pronunciado pero las vistas son espectaculares, se pasa por un antiguo torreón vigía, y luego empieza la zona de chiringuitos y pequeñas casas y casetas construidas literalmente bajo las rocas del acantilado.

Desde allí, el tramo final del camino de cemento, en todo momento dotado de barandilla, serpentea unos salientes hasta dar con la ansiada cala. Sí, por el lado de la carretera de la costa puede que sea menos costoso acceder, pero caminar por esa carretera tan estrecha sabiendo a qué velocidades conduce la gente por estos lares, un poco peligroso. Un camino empinado desciende el acantilado donde un especie de arroyo conduce a una playa y sus fabulosas aguas. También hay más playa cerca de las rocas. Las antiguas casas de los pescadores han sido remodeladas y hoy son bares y restaurantes donde se sirven los pescados que traen los pescadores.



Siguiendo la ruta llegamos a Conca dei Marini, otro pueblecito encantador, pero que os parecería visitar la Gruta de la Esmeralda (La Grotta dello Smeraldo), hay excursiones diarias en barco de una hora de duración para visitarla. También se puede llegar a la gruta a través de la red local de autobuses SITA que se detiene por encima del acantilado donde la gruta se encuentra, en Conca. La "cueva Esmeralda" llamada así por el turquesa de sus aguas, fue descubierta en 1932 por un pescador local, que etaba intrigado por dos extraños agujeros que había en la roca, y hasta su muerte el hombre llevaba con orgullo una banda en la que se podía leer: " Descubridor de la Gruta Esmeralda".



A la gruta se puede bajar en ascensor, (eso no se si es bueno o malo, pues si está muy concurrida tal vez pierde todo su encanto...) para visitarla te subes en unas barquitas a motor y te vas paseando por la gruta, toda una experiencia, sobre todo si no hay mucha gente en la visita. En esta zona, se encuentra la villa que Carlo Ponti le regaló a Sofía Loren como regalo de pedida de mano, la gran Sofía no se conforma con poco, no. Se ve desde la playa de Conca dei Marini, hay que mirar en dirección al mar, está en una pequeña península a nuestra izquierda.

La costa Amalfitana... empecemos por Castellammare di Stabia, y Sorrento (1)

La mejor manera de llegar a la Costa Amalfitana es a través de Nápoles, y alquilar un coche. También hay autobuses pero tienen poca frecuencia aunque son bastante baratos. Otra buena opción es el tren. Podemos tomar la dirección hacia Sorrento. Sé que en el camino hay muchas cosas por ver, como la misma ciudad de Nápoles, las ruinas de Pompeya y Erculano, y otras tantas... 

Pero esta vez el punto de partida es un poco antes de Sorrento, en Castellammare di Stabia, una localidad con un gran paseo marítimo, lugar para el turismo termal, pues cuenta con 28 manantiales termales.

Cicerón escribió a su amigo: "Bienaventurado eres que puedes ver desde Pompeya el magnífico espectáculo de Stabia." Esta ciudad también fue sepultada, junto con Pompeya y Herculano por la erupción del Vesubio en el año 79 dC, quedó enterrada bajo dos metros de material volcánico durante años. La ciudad fue sacada de su largo letargo a mediados del siglo XVIII, cuando fue excavada por Rocco de Alcubierre, ingeniero de la Casa Real napolitana. Posteriormente volvió al anonimato hasta su redescubrimiento a mediados del siglo XX.

Las villas excavadas, hasta el momento, y que podemos visitar son la Villa San Marcos y Villa Arianna. El "Segundo Complejo" es una tercera villa visitable, si bien ha sido parcialmente excavada. Otras villas conocidas son las del Pastor, la de Anteros o la de Hércules, que permanecen en su mayor parte sin excavar. En el territorio de Stabiae (Ager Stabiano) se tiene constancia de la existencia de, al menos, cuarenta villas y casas de campo, que permanecen ocultas bajo tierra. 

Villa San Marcos es una de las mayores residencias conocidas, con unos once mil metros cuadrados. Toma su nombre de una capilla construida a mediados del siglo XVIII. El edificio original se construyó en la época de Augusto, siendo ampliada durante el principado de Claudio. Entre sus instalaciones contaba con un comedor o triclinium con vistas a la bahía; un complejo termal privado con las salas propias de los baños termales (caldarium, tepydarium y frigidarium); o un patio ajardinado con piscina, y habitaciones para el descanso, ricamente decoradas. 

Villa Ariadna es una de las más antiguas. Debe su nombre a la pintura mural con dicho tema mitológico -Dionysus salvando a Ariadna de la isla de Dia (Naxos)-, situada en el triclinium de la villa. La mayor parte de la villa continúa inexcavada, si bien fue totalmente explorada entre los años 1757 y 1762. Las “excavaciones arqueológicas” realizadas en la época borbónica, no se dedicaban al estudio arqueológico del lugar, sino a la recuperación de los objetos de mayor interés, sin contextualizarlos ni estudiarlos. Así los mejores frescos fueron extraídos y llevados al Palacio Real en Portici.

La villa está dividida en torno a cuatro núcleos principales: el atrio, del período tardo republicano; las termas; el triclinium estival, de la época de Nerón; y la gran palestra, de época flavia. Para más información sobre restos arqueológicos de Stabia

Pero, bueno, os digo de empezar aquí porque si cogemos el funicular "funivia" desde la Piazza della Unitá d'Italia, hasta los alto del Monte Faito, mientras va subiendo se ve a los lejos la ciudad de Napoles, y el Vesubio (cuidado con el que sufra vértigo!). Una vez arriba, desde el Bar Belvedere di Vanacore, podréis hacer unas fotos magníficas, esta vez del otro lado, el inicio de lo que sería la Costa Amalfitana, con Sorrento al fondo. 

Volviendo sobre nuestros pasos regresamos a Castellammare y allí podemos coger el tren de nuevo para llegar a Sorrento. 

Dice la leyenda que el nombre de Sorrento deriva de las míticas sirenas, que eran mitad mujeres y mitad peces, que forzaban a los navegantes a naufragar contra sus rocas. Según el historiador latino Diodoro Sículo, Sorrento fue fundada por Líparo, hijo de Ausonio, quien fue rey de los ausones, cuyo reino se llamaba Ausonia y el hijo de Odiseo y Circe. La antigua ciudad estuvo probablemente ligada a los ausones, tribu de uno de las más antiguos grupos étnicos de la zona. 

En época prerromana, Sorrento fue influenciada por la civilización griega: a ello puede deberse la presencia del Atenaion, un gran santuario, que también, según la leyenda, fue fundado por Ulises y originalmente dedicado al culto de las Sirenas, de donde el nombre de Sorrento. Su prosperidad data del periodo imperial, cuando Capreae (la actual Capri) era la residencia favorita de Augusto y de Tiberio. 

Numerosas inscripciones sepulcrales de esclavos imperiales y de hombres libres han sido encontradas en Surrentum. Una inscripción muestra que Tito en el año posterior al terremoto del 79 restauró el horologio de la ciudad y su decoración arquitectónica. En la antigüedad, Surrentum, era famosa por sus vinos, su pesca, y sus vasos campanienenses de figuras rojas. El descubrimiento aquí de monedas de Massalia, la Galia y las Islas Baleares indica una gran actividad comercial.

Una de las canciones napolitanas más conocidas esta dedicada a Sorrento, es la de Torna a Surriento ("Regresa a Sorrento".) La canción tiene su historia, fue compuesta para la visita a Sorrento de Giuseppe Zanardelli, por entonces presidente del consejo de ministros, el 15 de septiembre de 1902. 

El Alcalde de la ciudad, Guglielmo Tramontano, y propietario del hotel donde Zanardelli se hospedaba, pidió a los hermanos De Curtis que compusieran una canción para honrar al ilustre huésped, con la esperanza así de obtener a cambio algunas intervenciones a favor de la ciudad, entre ellas la apertura de una oficina postal. Ernesto De Curtis recuperó una vieja melodía que había compuesto algunos años antes, y el hermano escribió en el momento un texto apropiado para la situación: así nació la canción Torna a Sorriento. 

Con algunas modificaciones en la letra, la canción fue presentada al Festival de Piedigrotta en 1905: Y a partir de ese momento empezó el éxito de esta música, convertida en una de las canciones napolitanas más famosas del mundo. En 1955, Sofia Loren y Vittorio de Sica rodaron aquí la conocida película Pan, Amor y... años más tarde en el 2011 la película Amor es lo que necesitas, con Pierce Brosnan y Trine Dyrholm (es una película muy bonita, con unos exteriores espléndidos y el argumento da que pensar...no os lo voy a explicar, tenéis que verla, creo que os gustará... Si lo que preferís es un libro, Arturo Pérez Reverte, publicó en 2012, el libro "El Tango de la Guardia Vieja", que transcurre parcialmente en Sorrento.

Si estáis dispuestos a daros un capricho, un buen lugar para alojarse sería el Hotel de la Syrene pertenece a la cadena Relais & Chateaux, es un cinco estrellas y la noche en temporada baja suele rondar los 350 euros (más o menos...) aunque parece por su página web y los comentarios en Trypadvisor que vale la pena.

Ahora si queremos ir hasta la siguiente parada de nuestra ruta tendrá que ser a través de coche de alquiler, las carreteras son tortuosas, y las vistas de los acantilados impresionan, es una ruta magnífica, una de las paradas podría ser en la Baia delle Sirene . Una preciosa cala de aguas cristalinas donde remojarnos un poco.

Seguimos nuestro camino hacia Positano, si es en coche de alquiler, podríamos tardar entre 30 o 40 minutos, tendríamos que atravesar una zona montañosa, así que depende de la pericia del conductor, pero bueno eso será en el siguiente post...