"l'affaire des poisons" o cuando en el siglo XVII se repartía el veneno como si no hubiera un mañana.

En el último tercio del siglo XVII, cuando los franceses aún idolatraban a sus reyes, el Rey Sol se encontraba en lo más alto de su reinado. La corte se encontraba en Versalles, siguiendo al rey y disfrutando de la vida.

Pero no todo era tan bonito en esa época, los bailes, los banquetes, las cacerías, las relaciones de los cortesanos... no escondían un triste suceso que ocurría en París y como no, en Versalles.

El suceso en cuestión era conocido como "L'affaire des poisons"y reveló que el elegante mundo de la corte de Versalles tenía un lado oscuro, por no decir muy negro. Donde cualquier motivo era bueno para poner en práctica siniestros conjuros contra los enemigos, o incluso familia (si ésta era molesta, claro...).

Pero antes de llegar a la solución final por veneno, los caballeros y las damas de la Corte del Rey Sol, solían acudir a adivinas y hechiceras que en un primer momento se dedicaban a la adivinación mediante las líneas de la mano, los horóscopos o echando las cartas.

Cuando el cliente les pedía algo más, empezaban por los conjuros, luego a modelar muñecos con las características de la víctima al que se clavaban alfileres o los churruscaban lanzándolos al fuego. Si el cliente aún no estaba satisfecho con el resultado o quería acabar con el tema más rápido se optaba por el "poison" o sea el veneno.

Los venenos más utilizados eran derivados del arsénico, a los que llamaban "polvos de sucesión" pues eran muy utilizados en caso de querer que la herencia te llegara antes de tiempo...

Estos venenos tenían la ventaja de que eran bastante accesibles ya que se solían utilizar como matarratas, además de que eran incoloros e insípidos, y muy solubles en cualquier líquido o alimento.
Así que se podían usar de una vez, si había mucha prisa, o bien en pequeñas cantidades a lo largo de un periodo de tiempo para que pareciera que se estaba desarrollando una enfermedad.
Otros venenos usados era el vitriolo (o sea ácido sulfúrico), el "sublimado corrosivo" (cloruro de mercurio) y por último plantas como la cicuta.

Pero ¿como se descubrió el pastel? si resulta que la mayoría de los implicados estaban interesados en que no se supiese públicamente el asunto. Pues todo saltó a la luz cuando un militar llamado Sainte-Croix, muy aficionado a la alquimia y que había pasado una temporadita entre rejas, y  que murió dejando un montón de deudas a su espalda.

Sus acreedores se presentaron en su casa para ver que podían recuperar y encontraron una cajita metálica que contenía una colección de cartas de su amante y "recetas de venenos" que había desarrollado el mismo. Su amante se trataba de Marguerite d'Aubray, Marquesa de Brinvilliers, y las cartas de la cajita resultaron ser suyas. En dichas cartas, Marguerite relataba el asesinato con todo detalle de su padre y de sus hermanos, y como no, de los intentos de hacerlo con su marido para así quedarse en herencia todos los bienes de la familia y poder casarse con Sainte-Croix.

Marguerite d'Aubray, Marquesa de Brinvilliers

Al leer las cartas tan tenebrosas decidieron que más les valía entregarlas a la policía, así que contactaron con Nicolás La Reynie, comisario de la policía de París. El comisario ordenó su detención, pero la dama huyó hacia Inglaterra, al final la detuvieron en Flandes y la repatriaron a Francia.

Durante el viaje de regreso intento escapar, sobornar a sus guardianes e incluso suicidarse, al final acabó en los calabozos donde la sometieron a la tortura del agua, pero no confesó su culpa. Sólo abrió la boca cuando ya condenada a muerte se confesó con el abad Perot, pero lo que contó fue una bomba "...más de la mitad de la "gente principal de París" hacía lo mismo que ella..." No dio nombres pero se le entendió claramente que apuntaba alto.

A partir de ese momento, el comisario La Reynie empezó la investigación por la conocida "Corte de los Milagros" el lugar más sórdido de París y que Victor Hugo describió muy bien en sus obras literarias.
Allí encontraron a La Voisin, La Vigoreux, La Bosse, La Filastre todas ellas eran echadoras de cartas, quiromantes, "dames Blanches", curanderas... a las que acudían los interesados en temas un poco oscuros.

Pero no sería hasta el 1680 cuando todo estalló. La hija de una de las acusadas por brujería, Margueritte La Voisin, empezó a cantar cual jilguero primaveral.  Confesó ante los jueces que no sólo la aristocracia de París se dedicaba a envenenar a sus enemigos o familia,  y que, de entre los muchos que habían acudido a su madre se encontraba la Marquesa de Montespan, la que había sido favorita del rey durante 20 años y algunas damas más de la corte.

Según contó, Madame de Montespan, ya habría acudido a ellas en los inicios de su relación con el rey, en un primer momento para usar conjuros de enamoramiento, y luego a lo largo de los 20 años que había sido la Maîtresse en Tître, es decir la amante oficial, para poder mantenerse en el puesto a pesar de las numerosas infidelidades que el rey solía cometer, o cuando aparecía alguna fresca que le quería quitar su sitio en la corte.

Al fin y al cabo ella lo había hecho cuando sustituyó a Louise de La Vallière, la antigua favorita real. La Montespan durante estos 20 años le había dado 7 hijos al rey, hasta que en 1679 apareció una doncella tan bella como un ángel de la que el rey se enamoró perdidamente. Se trataba de Mademoiselle de Fontanges.

Madame de Montespan

Madame de Montespan ya no era joven ni lozana, su último embarazo la había dejado con bastantes kilos de más encima y estaba perdiendo los favores de alcoba del rey. El monarca había tenido algún que otro desliz con alguna dama de la corte, nada serio de lo que preocuparse, pero con esta cándida flor la cosa iba tan en serio que no lo podía permitir. Así que sintiéndose amenazada decidió recurrir a los servicios de La Voisin, la cual debía ir en persona al Palacio de Saint-Germain-en-Laye donde se encontraban los tortolitos para acabar con el rey y mademoiselle de Fontanges.

Las acusaciones contra la Montespan causaron una crisis de estado,  y más cuando la bella joven Angelique, con apenas 20 años, murió el 28 de junio de 1681,  en el convento de Port-Royal tras ser repudiada por el rey y perder el hijo que esperaba, eso sí con el título de condesa como agradecimiento por los servicios prestados.
Su repentina muerte se sumó a los rumores de envenenamiento, y adivinad quien fue citada como envenenadora...

Pero el rey consideraba a Madame de Montespan como una amiga entrañable, con la que hablar y consultar temas de la corte, la pasión la desataba con otra mujer, la institutriz de los hijos de ambos, Madame de Maintenon, con la que acabaría casándose en secreto y siéndole más o menos fiel hasta el final de su reinado.

Louis XIV

Es por ello que cuando le llegaron las acusaciones y rumores sobre su ex, decidió que aquello debía pararse de inmediato, así que detuvo el proceso en 1682.

Dicho proceso llevado por La Reynie, había acusado a 442 personas, varios habían muerto durante los interrogatorios, se habían ordenado 319 detenciones, realizado 104 juicios, de los cuales 36 eran condenas de muerte, 34 de exilio...
A los prisioneros que estaban pendientes de juicio se les envió una carta sellada en la que se les comunicaba que las acusaciones quedaban en suspenso y que no serían condenados ni torturados, pero tampoco liberados, así que se quedarían en prisión hasta su muerte. Repartidos por los diferentes castillos franceses e incomunicados.

La "amiga entrañable" del rey.

El rey mandó archivar toda la documentación, y en 1709, tras la muerte del comisario encargado de la investigación, ordenó quemarlo todo, incluidos los archivos privados de La Reynie. Lo que el rey no se esperaba es que el comisario hizo varias copias de los informes, y que estos acabarían en la Biblioteca Nacional de Francia. Gracias a ello se ha podido reconstruir a historia.

El balance final fue que Madame de Montespan acabó recluida en un convento de las Hijas de San José de París, allí vivió dedicada a la caridad hasta el día de su muerte en 1707, el rey a cambio le otorgó una pensión de medio millón de francos.
Las hechiceras acabaron condenadas a muerte, fueron quemadas vivas después de ser torturadas.
Las damas de la corte como Madame de Dreux, Madame de Leféron y Madame de Poulaillon fueron recluidas en diversos conventos como instigadoras de envenenamientos.
La Duquesa de Bouillon, el Duque de Luxemburgo y otros tantos nobles, reconocieron ser clientes de La Voisin, pero como no se pudo probar nada contra ellos acabaron en libertad. Al igual que la Condesa de Soissons, que huyó del país y no pudieron detenerla.

La ÎLe-de-la-Cité (I): los orígenes de Nôtre-Dame

La île-de-la-Cité es el centro histórico de la ciudad desde que los Galos, los Romanos y los Francos se instalaron en una isla en medio del Sena. En la parte occidental de la isla estaba el palacio galo romano que más tarde sería ocupado por merovingios y, que Felipe el "Hermoso", de la dinastía de los Capetos, manda reconstruir en el siglo XIV.

En la actualidad ocupa el lugar el Palacio de Justicia. La parte oriental se destina a los ritos religiosos, pues ya en el años 362 d.C. existía una lugar de culto en el lugar que actualmente ocupa Nôtre Dame. Pronto surge una ciudad eclesiástica en torno a ella, el baptisterio, el palacio episcopal, el Hôtel-Dieu y el cabildo. 

Más tarde, cuando la sede de los reyes se traslada, el aspecto de la zona cambia pues ya no son necesarias las amplias plazas y calles para las fiestas de la corte, con lo que aparecen numerosos callejones estrechos, que, tras la remodelación hecha por el Barón Haussmann nos da el aspecto actual.

 

En la época medieval la isla es un laberinto de calles estrechas de un metro o metro y medio de ancho, las casas suelen tener de 5 a 6 pisos, con fachadas de 15 metros sobre el nivel del suelo, cada piso adicional se proyecta un poco más que el inmediato inferior, hacia el centro de la calle, de manera que el escalonado dificulta la visión del cielo y hace que los callejones sean aún más oscuros y lúgubres.

En la parte NE de la isla están la Rue de la Colombe y la Rue des Ursins, situadas en el antiguo barrio de la catedral, antes separado del resto de la ciudad por una muralla con tres puertas. La entrada al barrio estaba estrictamente reglamentada y totalmente prohibida a las mujeres, aunque se solía hacer la vista gorda cuando algún cardenal necesitaba explayarse con alguna que otra mujer de vida alegre dentro de estos muros. 

El Parvis de Nôtre-Dame, o Plaza de la Catedral, en cuyo centro hay una placa de bronce que señala el centro geográfico administrativo de París, el KM 0, desde donde se miden todas las distancias kilométricas del país. 

Bajo la plaza podemos visitar a los largo de los 117 metros de la cripta arqueológica, las ruinas de numerosas casas de los siglos XVI y XVII, y la iglesia merovingia de Saint Etienne. Estas construcciones galo romanas se descubrieron por casualidad, cuando se excavaba para construir un garaje subterráneo. Se accede a ellas por la escalera del garaje.

En el extremo oriental de la isla, cuna de la ciudad medieval, se encuentra el monumento más bello de la ciudad: Nôtre-Dame, sucesora de los altares en honor de los dioses galos y posteriormente romanos, se erigió en el siglo VI una basílica cristiana que tras ser destruida por una de las muchas invasiones normandas en el siglo IX, pronto será reconstruida, ampliada y embellecida. 

Luís IX y el canónigo Maurice de Sully, deciden que ya es hora de que la ciudad posea una catedral digna, donde celebrar los actos religiosos y acoger al gran número de fieles con que contaba la ciudad por entonces. Pronto se convertirá en el escenario de un buen numero de acontecimientos que cambiaran el curso de la historia. 

El lugar donde deciden construirla, ya era considerado como un lugar sagrado en tiempos prehistóricos, los asentamientos encontrados así lo demuestran. En el siglo IV se erige una iglesia paleocristiana sobre los restos del templo galo romano que ya existía en el siglo I d. C.

Esta iglesia paleocristiana dedicada a San Esteban (Saint Etienne) será la que dará lugar a la nueva catedral.

Durante los casi dos siglos que dura su construcción todas las técnicas y estilos de la arquitectura gótica se utilizan en su diseño. 

Se pone en movimiento a miles de canteros, carpinteros, herreros, escultores y vidrieros a las órdenes de Jean de Chelles y Pierre de Montreuil, que trabajan duramente a lo largo de los años, a pesar de que las obras suelen suspenderse las tardes de sábado y vísperas de fiesta, el domingo y las fiestas de guardar (al menos 30 al año), eso sin contar las interrupciones debidas al mal tiempo.

Es por ello que Nôtre-DAme cabalga entre dos épocas de la arquitectura religiosa, será la última gran catedral de tribuna (como la de Saint-Denis) y la primera con arbotantes, imitada 30 o 40 años más tarde por las de Estrasburgo, Reims o Chartres. El coro y la nave eran de un gótico temprano, pero fueron reconstruidas en un gótico más puro, como el del crucero, mientras que la fachada principal es de transición.

En la superpoblada Cité todo el mundo participa de un modo u otro en la gran empresa: el rey y los clérigos junto con los nobles contribuyen económicamente, así como las corporaciones y los gremios; los más pobres prestan sus brazos y fuerzas a la obra colectiva.

El proceso será largo, muy largo, y se divide en cuatro etapas que irán cambiando el proyecto original y darán lugar a lo que actualmente podemos contemplar. A lo largo de más de un siglo, unos agrandan los ventanales, con el fin de iluminar su interior, otros reemplazan esas vidrieras por cristales blancos. 

Se ponen y quitan estatuas y motivos. La catedral está en continuo cambio hasta que en 1802, Napoleón, al rendirle culto se da cuenta del lamentable estado en el que se encuentra después de tanto cambio, está en tan mal estado que los organizadores de su coronación deciden "vestirla" con tapices y banderas para disimular sus desnudos muros.

Viendo el panorama Victor Hugo, indignado, incita mediante su gran obra "Nôtre-Dame de París" a escritores, artistas y políticos, a pedir a Luis Felipe una restauración completa del edificio, la cual se encomendará a Viollet-le-Duc, el mayor restaurador del reino en cuanto a edificios medievales se trata. 

Gracias a Dios que el escritor aún no había nacido cuando la "insigne parroquia de Francia" era un antro más bien peligroso. Durante los siglos XV y XVI la única parte del edificio que se usa para actos religiosos es el presbiterio, que esta separado del resto de la iglesia por el crucero. 

Mientras se oficiaban las misas, por la nave y los laterales se paseaban animales, las prostitutas hacían negocio y se cometía algún que otro asesinato amparado bajo la oscuridad de la catedral.

La importancia de esta "parroquia de la historia de Francia" tal y como alguno la ha bautizado es inmensa y trascendente. En 1239 Luis IX, más conocido como San Luís, va descalzo por la nave central llevando la corona de espinas hacia el altar mayor de la catedral, pocos días antes de su partida hacia la VII Cruzada contra el infiel. 

En 1302 Felipe el Hermoso abre los primeros Estados Generales del Reino. 270 años después tiene lugar en ella una curiosa boda entre Margarita de Valois de 19 años, hermana del rey, y que se encuentra sola en el coro, se casa con el hugonote Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, y más conocido como "le vert galant", que recibió al mismo tiempo los esponsales delante de la fachada principal de la catedral. 

Esta boda tan poco común por su forma de celebrarse, conllevó a un matrimonio aún más poco común. Los futuros reyes de Francia apenas se conocían cuando se casaron, la boda fue concertada por la gran Catalina de Médicis, para así poder controlar a los protestantes o hugonotes, y a su cabecilla, el mismísimo Enrique de Navarra. 

La reina madre no contaba con que su hija, muy ambiciosa, se aliaría con su esposo para llegar a ser reina de Francia. La ambición de los dos esposos dio sus frutos tras abjurar del protestantismo, pues tal y como dijo Enrique IV "París bien vale una misa". 

Otra boda célebre sería la de María Estuardo, reina de Escocia, con Francisco II de Francia, que por aquel entonces era todavía el heredero y fue el 24 de abril de 1558. Esta vez parece que el matrimonio es feliz hasta que muere el rey. A partir de quedarse viuda la historia de María Estuardo no será sino un sucederse de pasiones desenfrenadas y escandalosas, de guerras, conjuras y crímenes, hasta la llegada de su trágico fina,l en el patíbulo, dónde, a los 45 años y tras pasar 20 años encarcelada por orden de su prima Isabel I (hay veces que más vale tener a la familia bien lejos) le cortaron la cabeza.

En 1660 tras haber escuchado el Tedéum por la boda de Luis XIV, la catedral acoge la banderas capturadas al enemigo por el Mariscal de Luxemburgo, al que se conoce como el tapicero de Nôtre-Dame.

Mademoiselle Maillard

Con la Revolución, se confiscan los ornamentos litúrgicos porque el Estado necesita el oro, incluso se funden todas las campanas, a excepción de la campana mayor, pues el ejército necesita bronce para sus cañones. 

En el altar mayor, abatida la estatua de Nuestra Señora, se sienta mademoiselle Maillard, una cantante de arrabal que será convertida en la Diosa Razón a la que, desde este momento, se consagra la catedral, al igual que el resto de las iglesias del país, ahora en manos de curas que se han pasado al bando revolucionario, tenían motivos para ello, ya que la Revolución les ha liberado del voto de castidad. 

Durante la Comuna de 1871 toda la catedral estuvo a punto de perecer cuando los "comunards" hicieron una fogata con las sillas y bancos en el coro, afortunadamente el edificio se salvó gracias a la falta de aire y a la humedad de las paredes.

El 2 de diciembre de 1804, la catedral se encuentra totalmente recubierta de andamios, carteles y toda clase de decorados mientras recibe al Papa Pío VII, quien será el encargado de coronar a Napoleón. Pero Napoleón se corona a sí mismo, y el Papa sólo ha hecho acto de presencia, bueno, más bien de sumisión, sólo hay que verle la cara en el cuadro que pintó Louis David. Un año después, tras la victoria de Austerlitz, todo el pavimento se cubre con las banderas y estandartes tomados a los austríacos.

La planta de Nôtre Dame es de las más sencillas: una larga nave central y un coro cruzados por un gran transepto, y flanqueados a todo lo largo por dos naves laterales. Resulta ser que esta catedral no es ni la más amplia ni la más alta que nos haya legado el arte gótico pero es sin duda alguna, una de las más armoniosas donde caben más de 9.000 personas.

La fachada central se compone de tres plantas superpuestas que se completan con dos torres cuadrangulares, el conjunto resultante puede leerse como si fuera un libro. La primera planta consta de una triple portada, coronada por la Galería de los Reyes en el centro. 

La Portada del Juicio:  (en el centro) dominada por una estatua más bien modesta de Cristo enseñando a sus apóstoles. Al escultor anónimo de la obra no le faltaba sentido del humor, ya que junto a San Mateo podemos ver a un fiel que se aparta la melena para poder oír mejor. 

En el bajo relieve están las Doce Virtudes que se oponen a los Doce Vicios, la pureza está representada por una salamandra, el orgullo mediante un hombre que es arrojado de un caballo, en dos pilares, a uno y otro lado de Cristo destacan las Vírgenes prudentes y las Vírgenes necias. 

Debajo la representación del Juicio Final: los muertos salen de sus sepulturas, San Miguel pesa las almas, los elegidos ven abrirse el cielo, mientras que los condenados siguen a los demonios (incluido un obispo). En la parte superior del tímpano está representada la Redención.

La Portada de la Virgen: (a la derecha) aquí podemos ver a la Virgen madre majestuosa con la serpiente a sus pies. Los tres profetas y los tres reyes llevándola a los cielos, la muerte y la coronación. Destacan los bajorrelieves con trabajos propios de los distintos meses, para los ricos y para los pobres, ofrece una interesante ilustración de lo que era la vida cotidiana.

La Portada de Santa Ana: (a la izquierda) está formada en gran parte por piezas escultóricas del siglo XII, en el parteluz encontramos a San Marcelo luchando contra un dragón (es una copia, el original está en el Museo de Cluny). En el doble dintel podemos ver diferentes escenas de la vida de Santa Ana, en el tímpano se observa a tamaño natural la estatua del monarca Luis VII el fundador de la catedral gótica, acompañado de Maurice de Sully.

Encima de las portadas se extiende la Galería de los Reyes de Judá y de Israel antepasados de Cristo según San Mateo. Las 28 estatuas que miden 3,5 metros de alto, fueron destruidas en 1793 durante la Revolución, pues los revolucionarios las confundieron con las de los reyes de Francia. Reconstruidas por Viollet-le-Duc, en 1977 se encontraron una veintena de las cabezas originales.

Sobre el portal central se destaca el gran vitral circular de la roseta, de casi 10 metros de diámetro, uno de los elementos más notorios de la fachada. Sin embargo, este vitral no es el más grande de la catedral, ya que las fachadas norte y sur presentan vitrales de 13 metros de diámetro. Por encima de la roseta, una hilera de columnas y luego las dos torres con campanario completan la cara oeste.

Una galería calada une las dos torres cuadrangulares, se la conoce como la Galerie des Chimiéres, se puede subir a ella a través de unas estrechas escaleras, y tener al ladito las gárgolas más famosas de todas. Las vistas de la ciudad son espectaculares y vale la pena pagar la entrada, primero se sube a la torre norte y luego cruzamos hacia la torre sur a través de la galería, y echarle una foto a la Striga (la de la foto) la gárgola que parece un vampiro. 

 Desde esta torre se puede visitar el campanario con la enorme campana de 16 toneladas que se llama Emmanuel, que solo suena en ocasiones muy especiales.

En las capillas de las naves laterales pueden apreciarse grandes telas de temas religioso, llamadas "mays", que el gremio de orfebres ofrecía todos los primeros de mayo a la catedral desde 1630 a 1707. 

En la parte trasera de la catedral se abre una plaza ajardinada, la Square Jean XXIII, que hasta el siglo XIX estaba cubierta de casas. En esta parte podemos ver la Portada de San Esteban, el tímpano ilustra la vida y lapidación del santo. Bajo las modernas estatuas de los apóstoles, se pueden ver curiosas escenas en bajorrelieves que evocan la época estudiantil del siglo XII. Sé que la fachada de Nôtre Dame es la más fotografiada de todas, pero la imagen en conjunto de todo el edificio visto desde la orilla de enfrente del río, justo desde la librería Shakespeare & Co. es una de las imágenes más bellas que podemos obtener.

 Lástima que esta magnífica vista vamos a tardar un tiempo en verla, después del incendio del pasado 15 de abril del 2019, ahora después de conseguir casi los 1.000 millones de euros hará falta que se pongan de acuerdo en como hacer la rehabilitación, si hacerla igual como la conocíamos o mejorarla en cuanto a aspectos de seguridad para que no vuelva a suceder...

         

     

Está realmente Voltaire en el Pantheón de Francia, o lo podemos encontrar en otros lugares...

El 4 de abril de 1791 la Asamblea Nacional había decidido que el Panteón debía acoger los restos o cenizas de los grandes hombres de Francia.

Uno de ellos era François-Marie Arouet, más conocido por todos como Voltaire que sería trasladado al Panteón de los Hombres ilustres de Francia.

Lo decidieron tan sólo 13 años despues de su muerte, ya que falleció el 30 de mayo del 1778. Tardaron un poco en tomar la decisión que finalmente se produjo el 11 de julio de 1791.

Pero no creáis que Voltaire se encuentra enterito en el Panteón, reposando para toda la eternidad… no, Voltaire se encuentra repartido por París, el corazón por un lado, el cerebro por otro, un pie fue robado, dos dientes extraidos como recuerdo… si queréis saber que pasó seguid leyendo…

El personaje 

François-Marie Arouet, tenía un ingenio cortante, una pluma imparable y una moralidad muy grande, tanta que no le importaba ser la nota discordante de la partitura, es por ello que acumuló muchos enemigos a lo largo de sus 84 años de vida.

Era un abierto defensor de las libertades civiles, y casi siempre enfrentado a la corona francesa, los poderosos lo odiaban mientras que los pobres, los oprimidos y los filósofos lo admiraban.

A lo largo de su vida se exilió varias veces fuera de Francia, sólo después de casi 50 años y tras un cambio político se le permitió regresar, lo malo es que el día después de su llegada, murió.
Lo precipitado de su fallecimiento, le impidió recibir los últimos sacramentos, pues el sacerdote al que se llamó para ello no llegó a tiempo. Sus familiares y admiradores decidieron que era mucho mejor mantener en silencio el deceso, sobre todo porque las autoridades eclesiásticas le tenían aún bastante rencor.

Y no sólo eran rencorosos con él los obispos y capellanes, sino que las autoridades de turno también le tenían cierta inquina, sobre todo cuando decidían prohibir sus escritos, y al hacerlo, lo que conseguían era aumentar proporcionalmente su influencia entre el pueblo. 

Château de Ferney         

A pesar de sus pensamientos y arengas anticlericales, Voltaire, quería que le dieran cristiana sepultura, no fuera el caso que se pasara la eternidad vagando como alma en pena.

Pero el obispo de París se oponía a que acabara enterrado en un camposanto, así que los sobrinos de Voltaire, monsieur D’Hornoy y el Abad Mignot, decidieron cumplir sus últimas voluntades.

Pero para que no saltase la noticia, y evitar que la iglesia se anticipase prohibiendo el entierro en Ferney, donde el filósofo quería ser enterrado, decidieron vestir al muerto, subirlo a un carruaje y sentarlo entre almohadones para su traslado a su nuevo lugar de residencia.

Querían hacer creer a cualquiera que los viese, que su querido tío se iba de nuevo del país, no que se dirigía hacia Scellièrs, en la Champagne, donde el Abad Mignot tenía jurisdicción para poder ser enterrado.

Al final lo sepultaron sin mucho boato dentro de la iglesia local. Ya llevaban unas cuantas misas cuando desde París llegó la orden de prohibir el entierro, “es tarde ya, está enterrado bajo cal…” se le ocurrió decir al sobrino así que sólo pudieron prohibir que se hicieran más misas en su memoria o se levantase cualquier monumento.

Pero Voltaire no fue enterrado completo, durante la autopsia que se realizó la noche del 30 al 31 de mayo hubo quien se quedó con algunas partes de recuerdo.
¿Donde estás corazón?

El corazón de Voltaire fue extraído a petición de su amigo el Marqués de Villette, que sabiendo que al filósofo le encantaba el Castillo de Ferney, donde había vivido casi durante 20 años, decidió comprar el edificio para exponer allí el corazón de su amigo.

Y así fue, la antigua habitación que habia acogido a Voltaire vivo, acabó acogiendo a su corazón durante casi un siglo. El corazón se encontraba sobre una columna, en mitad del dormitorio de Voltaire.





Los arduos tiempos que le tocaron vivir al ex marqués no eran para extravagancias inmobiliarias y el entonces ciudadano Villette, apremiado por los vaivenes económicos, tuvo que alquilar la propiedad, con el corazón incluido, a un caballero inglés. Criticado duramente por rentar el músculo cardíaco del filósofo, Villette decidió llevárselo a su casa de París.

Muerto el marqués, su esposa, ferviente admiradora de Voltaire, conservó el corazón del pensador en su palacio. La precaria inmunidad que le otorgaba esta reliquia, la usaba, paradójicamente, para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios.

Cuando a la ex marquesa le llegó su día, el corazón pasó en herencia a su hijo, oportunamente llamado Voltaire Villette. Pensando que esta herencia debía encontrar una residencia fija donde todo el mundo pudiese apreciar el corazón del gran pensador, ofreció la reliquia a la Academia Francia, pero esta declinó el ofrecimiento (al igual que había hecho con el cerebro). 

Curiosamente los ingleses se interesaron en el corazón de Voltaire y ofrecieron pagar una suma interesante pero para los franceses que el corazón del filósofo acabase en manos de la pérfida Albión era un sacrilegio.

Así que Voltaire Villette decidió que al no tener descendencia que se hiciera cargo de tan insigne reliquia decidió legarlo al obispo de Moulins. El pobre hombre escandalizado se lo quitó de encima legándolo en vida al gobierno francés.

Después de largos trámites judiciales, en 1864, Napoleón III decidió que traer el corazón del filósofo a París y colocarlo en la Biblioteca Nacional sería una magnífica idea. Para ello encargó al escultor Houdon que hiciera una estatua de yeso donde alojar el relicario de plata que contenía el corazón, aún está allí.

En Febrero de 1920, Monsieur Bérard para comprobar que el corazón de Voltaire se encontraba dentro del relicario en la Biblioteca Nacional no dudó en tomar una instantánea del acto.




¿Y el cerebro del pensador donde se encuentra?

Sí su amigo quiso preservar su corazón, Monsieur Mithouart, el boticario responsable de su autopsia y embalsamamiento, decidió que en su farmacia quedaría muy bien el cerebro del filósofo, en un botecito de cristal para que su clientela pudiera admirarlo, o más bien como reclamo publicitario.

Tras la muerte del boticario el cerebro de Voltaire, pasó a manos de su hija Virginia en herencia, que en varias oportunidades intentó donarlo a los gobiernos de turno sin que estos lo quisiesen.

En 1858 Virgina le pasó la reliquia a su prima madame Monard, que en 1924 lo entregó a la Comedie Française, testigo de los éxitos del escritor. Se decidió colocar el cerebro bajo la estatua de mármol de Houdon que muestra al filósofo cómodamente sentado.




Voltaire regresa a París, bueno más bien lo que queda de él…

Pasaron los años y su nombre siguió creciendo entre el pueblo francés, fue entonces cuando su viejo amigo el marqués de Villette, (el mismo que compró el castillo y tuvo el corazón en la habitación) y que ahora, gracias a la Revolución era el “Ciudadano Villette” escribió un artículo en el periódico La Chronique, donde instaba que los restos de Voltaire debían recibir un entierro digno al considerarlo uno de los padres ideológicos de la Revolución. ¿Y que mejor lugar para acogerlo que el Panteón, el santuario de los mártires liberales?

Los parisinos aceptaron gustosos la idea, pero no todos compartían el mismo criterio, pues la comuna de Romilly Sur Seine, donde estaba enterrado, y la Sociedad de Amigos de la Constitución de Troyes, querían quedarse con lo que quedaba del pensador.

En Mayo de 1791, se reunieron el Scellières todos para decidir que se hacia con los restos de Voltaire, los de Romilly y los de Troyes casi acabaron a golpes en las discusiones que tenían, suerte que los miembros de la Asamblea Constituyente Nacional llegaron de improviso para ser árbitros de la disputa.

Monsieur Leblanc, tras calmar los ánimos, leyó un acta donde se decía que Voltaire pertenecía al Estado Francés y que dejasen de pelearse que sería el estado el que decidiría.
Los disputantes se resignaron, pero no se rindieron, los habitantes de Troyes solicitaron quedarse con el cráneo, los de Romilly, un pueblo más humilde pidieron el brazo izquierdo. La respuesta fue negativa, el esqueleto enterito es del Estado Francés y por tanto no se va a repartir… pero alguien fue más listo, y entre tanta discusión un tal Mandonnet de Troyes se agenció con el tarso de Voltaire.

La discusión seguía agriamente, pero se pusieron de acuerdo en trasladar el esqueleto al pueblo más cercano, y conseguir un féretro más digno de Voltaire. Mientras iban de camino al pueblo, la rapiña continuaba, ahora los de Troyes se conformaban tan sólo con el pie izquierdo y lo cogieron.

A Voltaire le quedaban tan sólo seis dientes en su boca, pero dos de ellos desaparecieron por arte de magia. Uno de ellos fue a parar a manos de monsieur Charón, que era el encargado de transportar al filósofo y el otro lo tenía el periodista Jean Lemaître, se lo dieron como soborno para que no contara nada de situación tan bizarra.

Lemaître usó el diente como amuleto, y se lo legó a su sobrino que precisamente era dentista…

Así que los restos que quedaban de Voltaire comenzaron su regreso a París, para ello el pintor David montó un enorme catafalco con ruedas de bronce tirado por doce caballos negros, y colocó un cartel en el que se leía “Si el hombre nace libre debe gobernar y si sufre a los tiranos los debe destronar”.
La noche previa a su traslado definitivo al Panteón, su féretro descansó frente a lo que quedaba de la Bastilla, donde años antes había estado prisionero y donde en 1717 cambió su nombre Arouet por el de Voltaire.

No fueron muchos los presentes en el Panteón, entre los que estaban se encontraban Descartes y Mirabeau. 

Así que a la entrada del Panteón se encuentra “oficialmente” enterrado Voltaire, cerquita de su archienemigo Rousseau. 

Pero lo que quedaba de los restos de los huesos del pensador tampoco pudieron gozar de una paz eterna, pues reinstalada la monarquía el Panteón dejo de serlo para convertirse en Santa Genoveva, de nuevo una iglesia donde los curas se resistían a seguir dando misa mientras “estos dos miserables ateos” (se referían a Voltaire y a Rousseau) continuasen habitando las criptas de la iglesia. 

Luís XVIII, el nuevo Borbón que regresaba al trono, les soltó: "¡dejadlo en paz, está lo suficientemente castigado por tener que escuchar misa todos los días.!” Al final los féretros fueron transportados a una galería lejana, para que los feligreses no contemplasen a estos revolucionarios impíos.

En 1830, los cambios políticos de nuevo hicieron que los cuerpos de los dos revolucionarios regresaran a la cripta y Santa Genoveva se convirtiera de nuevo el Panteón de los hombres ilustres de Francia.

25/5 entra en vigor la nueva ley de Protección de datos la temida RGPD (el Reglamento General de Protección de Datos)

Apreciados lectores de este humilde blog, hace tiempo que no escribía en el y lo tenía un poco olvidado, tanto al blog como a vosotros lectores.

Estamos a 24 de mayo y mañana 25 entra en vigor la nueva ley de Protección de datos la temida RGPD (el Reglamento General de Protección de Datos); la normativa Europea que te indica lo que tienes que hacer si recoges datos personales de lectores o suscriptores.

La verdad y si os soy sincera desde que empecé con el blog allá por el 2013 más por mi pasión por escribir y contar historias que por otra cosa, mucha gente, y según lo que iba leyendo por la red, me empezaron a decir: tienes que tener seguidores, que se adhieran al blog por email o a través de un feed, (yo uso feedburner de blogger, o sea de "San Google" como dice mi sobrino) así que seguí tutoriales habidos y por haber para poder hacer lo que me recomendaban.

Bueno, al caso, desde el mismo momento que puse las casillas para que la gente se suscribiera al blog por si estaban interesados en recibir los post en su bandeja de entrada, me olvidé del tema. Tan sólo he de deciros que hace tiempo que ya no me interesa saber mi posicionamiento web, ni los feeds, ni las monsergas varias de este mundo digital tan competitivo.

Yo escribo para dar a conocer, para enseñar las curiosidades que sucedieron en lugares que muchos hemos visitado o nos gustaría visitar, es algo amateur, sin ánimo de lucro. Algo que me divierte y una manera de tener un hobby sano, que me obliga a conocer lugares, historias, vidas...

Como lo que me gusta es escribir y contar historias, me olvidé de que tal vez alguien podía haberse suscrito, con deciros que creía que tan sólo estarían mis familiares más cercanos y amigos para tenerme un poco contenta... Lo magnífico de todo es que las cosas no han sido así, resulta que hay mucha gente que (unas 691 almas) se suscribieron en algún momento de su vida para recibir las entradas de mi blog. 

OS ESTOY MUY AGRADECIDA  (y sorprendida también, no nos engañemos!) POR ELLO de corazón os lo digo. El problema es que a partir de ya mismo es necesario cumplir con la ley antes mencionada, para ello es necesario rediseñar el blog, la manera de suscripción, comentarios,  tengo que aprender y asesorarme, y como no! ponerse a ello.

Con la nueva ley es necesaria  el Consentimiento expreso: a diferencia de la LOPD, el consentimiento para poder tratar datos de carácter personal ha de ser expreso, inequívoco, libre y revocable. Deberá darse mediante un acto afirmativo claro. No se admite consentimiento implícito o por defecto como el de las antiguas casillas que se rellenaban, ahora toca adecuar todos los formularios para legitimar este consentimiento.

Como el trabajo no es baladí, y en estos momentos no tengo tiempo para ello he decidido borrar durante un tiempo los formularios de contacto y las suscripciones por mail y todo aquello en que se necesiten vuestros datos, así que la única manera que se tendrá para leer los artículos será a través del blog.

Sé que con esta decisión habrá mucha gente que tal vez decida dejar de seguirme, y lo entiendo, pero ante todo considero que la privacidad de cada uno es sagrada y quiero protegerla, así que a pesar de ser una dura decisión, procederé a borrar la lista de vuestros emails (a la que tengo acceso a través de Feedburner como propietaria del blog) y cuando esté lista la nueva suscripción con todas las medidas legales oportunas que nos marca la RGPD volveré a invitaros a uniros como lectores vía email.

Espero no causar mucho perjuicio por ello, y desearía que aunque no estéis suscritos sigáis leyendo lo que escribo. De todas maneras estaré disponible en Google+ por si queréis contactar conmigo o si tenéis dudas.

Gracias a todos por leerme!



Cristina

De los terrenos de Agripina la madre de Nerón a San Pedro del Vaticano.

El distrito que rodea la basílica de San Pedro del Vaticano abarca parte de los barrios que pertenecen a Roma, éstos son los del Borgo y Prati.

El Borgo es un "rione" es decir un barrio que se formó dentro del perímetro de las murallas Aurelianas o Severas, ya que si fuera un barrio exterior a dichas murallas lo conoceríamos como "quarteri".

Ahora que ya tenemos la diferencia entre "rione" y "quarteri", entraremos de lleno en la historia del Borgo. Este barrio fue el último en nacer, ya que no había más espacio dentro de las murallas.

El territorio donde se sitúa el Borgo durante la época romana era conocido como Ager Vaticanus, ya que se encontraba fuera del límite religioso de la ciudad, dentro de la cual estaba prohibido enterrar a los muertos, así que aprovecharon la zona como cementerio.

Al comienzo de la Era Imperial, se construyeron magníficas casas de campo o Villae, y jardines o Horti, como el Horti Agrippinae, de Agrippina la Vieja, esposa de Germánico y madre de Calígula y Agripina la Joven, hija de la anterior por no decir "la Vieja".

Agripina la Joven "la Mamma"

Estos terrenos eran propiedad de Agripina la Joven, la que sería madre de Nerón y hermana/amante de Calígula. La verdad es que la historia de esta familia es un culebrón de los grandes.

En el año 28 d.C, con tan sólo 13 años, Agripina "la Joven" se casó por primera vez con el cónsul romano Enobarbo.
Este hombre era un visionario, pues cuando supo que iba a ser padre comentó "de la unión de Agripina y yo sólo puede salir un monstruo", y tenía razón el pobre, ya que de esa unión, 9 años más tarde Lucio Domicio Enobarbo, más conocido como Nerón, apareció en sus vidas.

Tras 12 años de matrimonio, cuando Agripina contaba con 25 primaveras, enviudó. El quedarse viuda no le importó mucho la verdad. En ese mismo momento su hermano Calígula ascendió de forma meteórica en la escala social de Roma, convirtiéndose en el nuevo emperador.

Al ser hermana del emperador, ella y sus otras dos hermanas empezaron a gozar de ciertos privilegios que tan sólo podía tener la familia imperial. Y uno de esos privilegios era complacer al emperador. 

Calígula, el hermano/amante

Y si el emperador consideraba que debía acostarse con sus hermanas, pues lo hacía, y así por su lecho iban pasando Agripina, Drusila y Livila según necesidades imperiales. El que estuvieran casadas y que fuera incesto no parecía importar mucho a nadie, ni siquiera a sus cuñados...

A cambio de aceptar las condiciones de Calígula, los beneficios que disfrutaban las tres hermanas eran bastante importantes, y para sus respectivos, tampoco era desagradable ser los cornudos del emperador.

Pero un día estos privilegios acabaron, cuando Drusila, la hermana preferida de Calígula murió, la situación cambió y mucho. Esta muerte afectó tanto al emperador que se olvidó de las dos hermanas que le quedaban y éstas perdieron su favor.

Agripina era muy ambiciosa, tanto como lo había sido su madre, así que no quería perder por nada del mundo los privilegios adquiridos, por ello junto a su amante de turno Tigelino, al que se unió Getulio Léntulo, su hermana pequeña Livila, y Lépido,el amante de ambas y que a la vez era el viudo de Drusila planearon derrocar a Caligula.

Pero los planes se trastocaron, y el emperador al descubrir el complot ordenó la muerte de Lépido y de Getulio; a sus dos hermanas y a Tigelino, previo "juicio", los mandó exiliarse. Mientras hizo que su sobrino Nerón se quedara en Roma, al cuidado de su tía paterna.

Eso le dio cierta tranquilidad al emperador durante unos años, pero al final Calígula acabó asesinado y Agripina regresó a Roma donde se encontró con su hijo y aprovechó para casarse con Cayo Salustio Pasieno Crispo, su antiguo cuñado. Como podéis ver todo quedaba en familia.

Casualidades de la vida o no, al poco tiempo, el pobre Cayo Salustio pasó a mejor vida, las malas lenguas de Roma decían que había sido envenenado ... ¿Adivináis por quién?.

Agripina estaba de nuevo soltera, y ansiaba el poder más que nada, el único que podía dárselo era su tío Claudio. Que era el nuevo emperador de Roma, lo malo es que estaba casado con Mesalina. 
Pero un buen día los rumores empezaron a correr por la corte, las malas lenguas decían que el César era un cornudo, el rumor llegó a sus oídos y decidió ponerle solución, así que mandó ejecutar a la infiel y la sustituyó por su querida sobrina Agripina que llevaba tiempo camelándoselo.

Así que, nuestra protagonista, se planta con 34 años y de nuevo casada, esta vez con el hombre más poderoso del Imperio. Para celebrar su nuevo estatus le sugiere a su nuevo marido con cuatro carantoñas que adopte como heredero a Nerón, en sustitución del hijo biológico que había tenido con Mesalina.

Claudio no duda en acceder a sus deseos a pesar del monumental cabreo de su hijo biológico. Pero la cosa no acaba aquí ya que para rizar el rizo y tenerlo todo atado y bien atado, Agripina hace que Nerón se case con Octavia, hija de Claudio y a la vez su hermanastra. 

Una vez conseguido su propósito, y tal como cantaba Raphaella Carrá con su "Rumore, rumore..." las malas lenguas de nuevo aseguraban que había ordenado envenenar al emperador con unas deliciosas setas venenosas.

Así que Nerón se plantó como emperador del Imperio Romano con tan sólo 16 años, a esa edad era un pelele en manos de la ambiciosa de su madre que solía gobernar por él. Así estuvieron una temporada hasta que en la vida de Nerón apareció la bella Popea Sabina.

Nerón "il figlio"

Popea Sabina
"la amante del figlio"

La aparición de una mujer que la eclipsó ante su hijo sucedió cuando Nerón se enamoró de ella al conocerla durante una cena en casa de su amigo Otón y decidió que Popea Sabina sería su amante, algo en lo el marido de Popea no puso objeción, no fuera a salir mal parado...

Popea Sabina cada vez iba ganando más influencia sobre Nerón, hasta el punto de sugerirle o más bien de convencer al emperador de que ordenara el asesinato de Agripina.

Nerón era un pelele entre las dos mujeres, cada una influía en él de una determinada manera. Entre las dos mujeres la rivalidad cada vez era creciente y ambas luchaban por el control del emperador. Al final la ganadora del combate fue Popea, ya que consiguió que Nerón inculpara a su madre por traición y ordenara su muerte.

Pero antes de conseguirlo hubo varios intentos de cargarse a Agripina que no funcionaron, en primer lugar intentaron envenenarla varias veces. Después consideraron que derribar su habitación mientras ella estuviera durmiendo dentro sería un buen plan, lo malo es que mamá descubrió el plan y se enfureció mucho con su hijo.

Durante un tiempo la mala relación entre madre e hijo iba en aumento, y Nerón como "buen hijo" intentó limar asperezas invitándola a un paseo en barco como reconciliación. Ella aceptó con la mosca detrás de la oreja, y no se equivocaba pues su hijo tenía intención de hundir el barco con ella dentro.

Pero como la sabiduría popular siempre dice "hierba mala nunca muere" Agripina que era más lista que el hambre se enteró del plan, saltó por la borda y huyó nadando.

Al final, Nerón estaba desesperado, todo le salía mal, así que decidió acusar a su madre como miembro de una conjuración ficticia y decidió ejecutarla, aunque los detalles de este crimen tan meditado no están del todo claros.

Al final se cumplió la profecía de unos astrólogos caldeos que, cuando Agripina les pregunto si su hijo sería rey, le dijeron: "Será rey, pero matará a su madre", ella sin inmutarse tras escuchar estas palabras contestó: "Occidat, dum imperet!" traducido "¡Que me mate con tal de que reine!".

Con Agripina fuera de combate, la amante del emperador aún tenía un escollo que salvar para llegar a donde tenía pensado llegar. Ese escollo era la esposa de Nerón, Claudia Octavia, que acabó exiliada y posteriormente ejecutada.

Nerón también acabó fatal pero de eso hablamos en la entrada de: el gran incendio de Roma.


Bueno, al caso, después de enterrar a la mamma, y abrir el testamento, el joven se enteró por casualidad de que era el heredero de los terrenos, y decidió ampliar el Circus Gaianus, es decir el circo que había construido años antes el emperador Calígula. El nuevo circo seria bautizado como Circus Neronis. El obelisco que se alza en pie en medio de la Plaza de San Pedro fue erigido a lo largo de la espina, es decir de la mediana elevada del circo.

El circo se conectaba a la ciudad mediante un Porticus o arco. El puente de madera de la Vía Triumphalis fue sustituido por uno de piedra por decisión de Nerón, y acabó llevando del nombre del emperador, no lo busquéis, pues sus ruinas sólo se pueden ver cuando el río Tíber tiene su caudal más bajo.

Pero la verdad es que lo que cambió para siempre el destino de la zona fue el martirio de San Pedro a pie de la colina del Vaticano en el año 67, durante la primera persecución de los cristianos.

El santo fue enterrado cerca, y ello explica que el lugar, tras el martirio, se convirtiese en un lugar de peregrinación. En sus inicios el Papa Anacletus decidió que en el lugar de la tumba habría un oratorio, que en el año 324 el emperador Constantino decidió convertir en una gran basílica dedicada a San Pedro.

Esta primera iglesia era conocida como el Viejo San Pedro, y acabó destruida en el siglo XVI, cuando se erigió en su lugar el Nuevo San Pedro, el centro del cristianismo del mundo, después de los lugares Santos de Jerusalén, claro está.

Durante la Edad Media, y a pesar de las guerras e invasiones que sufrió la ciudad el flujo de peregrinos a la tumba del apóstol nunca se detuvo. Los peregrinos solían acudir en grupos, y según su nacionalidad se reunían en asociaciones conocidas como Scholae, y cuya función era recibir y ayudar a hombres y mujeres de una misma nación que venían de peregrinos a Roma. 

Destacaban los francos, los sajones, los frisios y los lombardos como el top ten de peregrinos, es por ello que cada grupo tenía su propia Scholae con su hospicio e iglesia.

Uno de los primeros fueron los sajones con la Schola Saxonum, que se construyó durante el siglo VIII por Ina el rey de los sajones occidentales. Este sería el núcleo del futuro Hospital del Santo Spirito, uno de los más grandes y antiguos de Roma.

Después de la historia del lugar seria conveniente saber por qué lleva el nombre de Il Borgo.

El nombre de Borgo dicen que proviene de los campamentos godos, a cuyo mando estaba Totila, y que se establecieron a los pies del Mausoleo de Adriano, pues se encontraban en proceso de asediar a los bizantinos de Belisario, que estaban encerrados en él resistiendo, el Mausoleo ahora es el actual Castel Sant'Angelo.

Por mucho que lo intentaron el asalto no cuajó, el porqué lo sabréis si tenéis la oportunidad de visitar el Castel Sant'Angelo, es un imponente edificio difícil de asediar la verdad...

En cambio el nombre de Burg, como terreno situado a la sombra de un castillo o fortaleza si que cuajó, y se extendió por Europa.

Cuando empezó la vorágine de los peregrinos para visitar la tumba de Pedro, en el Borgo se asentaron las primeras posadas, hosterías y residencias que acogían a los visitantes.

Aunque no sería hasta el siglo IX con el papa León IV cuando la zona se amuralló para defenderse de los ataques que sufría.

Nosotros conoceremos el barrio entrando por la puerta trasera, por la Porta Cavalleggeri, por donde entraban todos aquellos que llegaban a Roma a través de la Vía Aurelia Nuova desde Génova y Pisa.




Antes de que llegaran a San Pedro, los peregrinos hacían una ultima parada en la actual Piazza Irnerio, donde aún existe una capilla de la Madonna del Riposo, donde los cansados viajeros se reponían antes de llegar a su etapa final.

Dejaban atrás la plaza y entraban por la Porta Cavalleggeri, abierta en las murallas en tiempos de Nicolás V, a mediados del siglo XV.

No busquéis dicha puerta, ya que no existe en la actualidad, ya solo queda el arco de piedra con la insignia de los Borgia, se encontraba al inicio del actual túnel del Príncipe Amadeo, que atraviesa una estribación del monte Gianicolo.

En este punto podemos ver la fuente construida por Pío IV en 1565, para abastecer a la ciudad y sobre todo para que la caballería ligera (Cavalleggeri) diese de beber a sus animales.

En la fuente podemos ver el escudo de los Medicis florentinos, pero no os penséis que Pío IV era un Medicis florentino. Sino que era milanés, sin ninguna relación con los familiares de Lorenzo el Magnífico, las malas lenguas decían de su familia que eran barberos. Cuando se convirtió en pontífice obtuvo del gran duque de la Toscana el uso de su escudo. Cosa que a los florentinos ya les iba bien fardar de que alguien con su apellido se encontraba en el sillón de Pedro.

El que sí que sabía toda la historia era Miguel Ángel, que cuando le encargaron realizar la nueva Porta Pía en el centro de Roma, decidió contarlo a su manera, si os fijáis podréis ver toallas de peluquería, adornos en forma de brocha y bacías de barbero. Una manera sibilina de dar a conocer los orígenes del papa Pío IV.

En la Plaza del Santo Oficio, a la izquierda está el ábside del Oratorio de San Pedro, cuya construcción data del siglo VII. Está junto a la antigua Schola o residencia de los francos, se llama así porque durante siglos aquí había un cementerio para los peregrinos francos, San Salvatore de Ossibus (San Salvador de los huesos). De todo aquello solo queda un pequeño jardín de cipreses, la iglesia acabó siendo desconsagrada en el cincueccento para dedicarla a cuartel de los Cavalleggeri, la escolta papal durante unos cuantos siglos, pues en 1923 la volvieron a consagrar.

El palacio del Santo Oficio de da nombre a la plaza es de construcción renacentista, pero se ha transformado tanto a lo largo de su historia que está un poco sobrecargado. Este palacio fue sede de la Inquisición desde el año 1566, aunque la Inquisición funcionaba desde ya hacía siglos, fue el papa Pablo IV quien la introdujo en Roma.

De Pablo IV podríamos decir que no fue muy ejemplar a pesar de estar sentado en el trono de Cristo, y cristiano pues tampoco lo fue mucho, la verdad. Se dedicó a llevar ante el tribunal de la Inquisición a los nombres más ilustres de la Ciudad Eterna, cardenales incluidos. Fue él, el que autorizó el uso de la tortura en los interrogatorios de la inquisición, publicó un indice de los libros prohibidos, tomó medidas contra los judíos, creando el gueto de Roma y obligándoles a llevar un gorro amarillo para reconocerlos al instante.

Pero lo que de verdad le traía de cabeza eran los españoles, no los podía ni ver y aún más cuando Carlos V decidió que no era necesario su permiso para legar a su hijo Fernando el titulo de emperador de Alemania. Tal cabreo le pilló al hombre que se negó a reconocer a Fernando como emperador, ni a su hermano Felipe II como rey de España, además de que se unió a Francia para arrebatarle el reino de Nápoles a la corona española. 

Pero el tiro le salió por la culata, ya que no esperaba que su contrincante fuera el duque de Alba, y que los franceses lo abandonaran. Así que para conseguir la paz se necesitó que Venecia hiciera de mediadora, el papa Caraffa acabó humillado se retractó de todo lo que había dicho y admitió todo lo que antes negaba.

Pasó sus últimos años de vida amargado por ello, además de descubrir que sus familiares de la curia eran tan indignos como él, tanto es así que en su lecho de muerte le hicieron firmar un testamento para birlarle todos sus bienes.

En 1559, el año de su muerte, estalló en la ciudad una revuelta popular en la que ardió la sede de la Inquisición, su estatua en el Campidoglio acabó en el fondo del Tíber, con el gorrito amarillo que él había impuesto a los judíos.

Fue su sucesor en el papado, Pio V, que en 1566 decidió que ya había pagado sus penas y dio sepultura a su cadáver en el fastuoso mausoleo que se había hecho construir en vida, en la Iglesia de Santa María Sopra Minerva.

Ya estamos llegando a la columnata de Bernini, y que encierra la plaza de San Pedro, pero antes de entrar a la plaza la rodearemos por la Via Paolo VI, para encontrar a nuestras espaldas la Iglesia de Santi Michele e Magno, parece mentira que detrás de una sencilla fachada se esconda tanta historia.

En el 751, san Bonifacio había fundado en Roma una Schola para que los peregrinos venidos de Holanda tuvieran un albergue en la ciudad. Los holandeses se encontraron muy a gusto en la ciudad sobre todo gracias a León III que les agradeció eternamente que lo defendieran cuando el pueblo de Roma se rebeló en su contra. 

Como agradecimiento se erigió la primitiva iglesia construida en el siglo XII, pero el nombre lo puso el papa Gregorio Magno, que según cuenta la leyenda durante una procesión vio al arcángel Miguel sobre la cúpula del Mausoleo de Adriano, envainando su espada para declarar terminada la violenta epidemia de peste del año 590 que asoló Roma. El arcángel está representado en lo alto del Castel Sant'Angelo, y su figura es imponente.




Otro lugar curioso se encuentra a la salida, a la derecha, se halla una de las múltiples "escaleras santas" de la ciudad. La verdadera, y la que más peregrinos atrae es la de San Juan de Letrán pues es la que tiene 33 escalones tantos como la edad de Cristo, cosa que atraía a los fieles, que la subían de rodillas y la siguen subiendo...

En el Borgo hay una de las pocas iglesias románicas que aún sobreviven en la ciudad, escondida entre el Renacimiento y el Barroco que encontramos por cualquier parte de la ciudad. Se trata del templo de San Lorenzo in Piscibus, que toma su nombre del mercado de pescado que había en el barrio. Se encuentra encerrada en el edificio llamado Propileo, que junto a su gemelo enmarcan la plaza de San Pedro, con acceso por la vía Pfeiffer. Esta iglesia a resistido a lo largo de la historia, a remodelaciones, embellecimientos varios e incluso a proyectos de demolición. Gracias a ello hay en la ciudad un campanario del duecento y un interior casi desnudo, cosa rara de encontrar en Roma.

Seguimos hacia la derecha y lo que veremos es una iglesia con una fachada blanca, esta fachada es tardo renacentista y tiene esculpida una paloma, concretamente la que hace referencia al Espíritu Santo, y el emblema de Sixto V, el pontífice que ordenó su restauración tras ser devastada en 1527.

Esta iglesia originalmente no era más que la capilla de Santa María, adosada a la vieja schola Sassonum, el refugio para peregrinos ingleses que mandó construir el rey Ina en el siglo VIII y donde acabó sus días tras renunciar a su corona. Lo más destacable de la iglesia es su techo de madera policromada, uno de los más bellos de Roma.

A su lado está el Palacio del Comendador. El comendador era nombrado por el Papa para gobernar el complejo hospitalario, que es un edificio tardo renacentista, al que le añadieron detalles barrocos. El hospital se remonta a tiempos del rey Ina, pero debe más a Inocencio III, ya que cuando fue entronizado en 1198, la ciudad se encontraba en unas pésimas condiciones de miseria. 

Según la leyenda el Santo Padre tuvo un sueño horrible, en el que los pescadores del Tíber no paraban de traerle cadáveres de bebés recién nacidos que eran ahogados en el río, al no poder hacerse cargo de ellos las familias. Ante ese sueño el Papa decidió rehabilitar el antiguo edificio del hospital y dedicarlo a hospicio. Es el hospital más antiguo del mundo que aún conserva su primitiva función.

Cuando recogían a un bebé se le solía hacer una especie de tatuaje como una doble cruz, en el pie, y se le daba como apellido el del comendador de turno, procurándoles educación y un oficio. 


En el caso de que fueran niñas salían en procesión, escoltadas por la misma Guardia Suiza, y si en el paseo algún pretendiente les ofrecía flores, e incluso llegaban a ennoviarse, los pretendientes tenían que pedir su mano al comendador, que era el que les daba la dote para la boda.

Los pupilos de la casa no eran considerados niños de hospicio o expósito, sino que tenían el rango de ciudadanos romanos, en recuerdo de los fundadores de la ciudad Rómulo y Remo.

El hospital también acogía a hombres ilustres, en el estuvo Leonardo da Vinci, donde estudió anatomía, y Martín Lutero, en 1510, que alabó la obra de la orden, debería ser lo único que le gusto de la ciudad, porque después renegó de todo lo demás.

El hospital constaba de tres alas, la sixtina, la alejandrina y la benedictina, en recuerdo a los papas Sixto IV, Alejandro VII y Benedicto XIV que las mandaron construir. Ahora solo quedan las dos primeras, ya que la última se demolió para dejar sitio a la construcción del puente Vittorio Emmanuele II en 1911.